Qué cubre y qué no, por tipo

La distinción que cambia el presupuesto

Hay tres conceptos distintos y conviene no mezclarlos, porque tu póliza puede cubrir uno y no los otros:

• Localización de la avería: encontrar dónde está la fuga, con cámara térmica o geófono (150–300 €). Muchas pólizas la incluyen, incluso en el módulo de asistencia.
• Reparación de la avería: arreglar la tubería rota, y picar y reponer lo que haya hecho falta romper. Aquí está la trampa: bastantes pólizas básicas no lo cubren.
• Reparación de los daños: pintura, parqué, muebles, y los daños al vecino. Esto sí lo cubre prácticamente cualquier póliza de hogar.

Busca en tus condiciones particulares la expresión «búsqueda y reparación de avería». Si aparece, tienes cubiertos los tres. Si solo aparece «daños por agua», tendrás que pagar tú el fontanero y la obra de picar, aunque te pinten la pared después.

Cómo dar el parte

1. Corta el agua si la fuga sigue activa. Tienes el deber de minimizar el daño, y no hacerlo puede reducir la indemnización.
2. Fotografía todo antes de tocar nada, con fecha. Fotos generales y de detalle: la mancha, el suelo, los muebles, la etiqueta de lo que se ha estropeado.
3. Da el parte cuanto antes. Las pólizas dan plazos cortos (a menudo siete días desde que lo conoces) y pasarse es motivo de discusión.
4. No repares antes de que venga el perito, salvo lo urgente para contener el daño. Si tienes que actuar, documenta con fotos y guarda facturas.
5. Guarda las facturas de todo, incluso del fontanero de urgencia.
6. Si viene del vecino, dad el parte cada uno a vuestra compañía. Entre ellas se entienden por convenio y tú te ahorras el pulso vecinal.

La zona gris: la fuga lenta

Aquí es donde se concentran casi todas las denegaciones. Una tubería vieja que lleva meses rezumando produce un daño progresivo, y la compañía puede argumentar que es «desgaste» y no un hecho súbito.

Qué juega a tu favor:

• Que la mancha apareciera de golpe y puedas documentar cuándo. Una foto de esa pared limpia hace tres meses vale mucho.
• Que hayas dado el parte en cuanto la viste, no medio año después.
• Que la instalación tenga mantenimiento demostrable.
• Un informe técnico que atribuya la fuga a una rotura, no a corrosión generalizada.

Si te lo deniegan

1. Pide la denegación por escrito y motivada, citando la cláusula concreta. Están obligados.
2. Revisa esa cláusula en tu condicionado particular. Las cláusulas limitativas de derechos deben estar destacadas y firmadas por ti; si no lo están, su validez es discutible.
3. Reclama ante el Servicio de Atención al Cliente de la aseguradora. Tienen un plazo para responderte.
4. Si no hay respuesta o no te convence, acude a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Es gratuito.
5. Un perito independiente (250–600 €) puede compensar si el daño es importante: su informe rebate el de la compañía.

Lo que muchos no saben que ya tienen

Antes de contratar cualquier servicio por tu cuenta, llama a tu aseguradora y pregunta por estas coberturas. Es sorprendentemente frecuente pagar por algo ya incluido:

Los precios de esta página son valores orientativos de mercado en España, IVA incluido. No son presupuestos: varían según la provincia, la urgencia, la facilidad de acceso y el estado de la instalación. Sirven para saber si lo que te han presupuestado es razonable, no para exigir un precio concreto.

Preguntas frecuentes

¿Me suben la prima por dar un parte?
Puede pasar en la renovación, sobre todo con varios partes seguidos. Pero para un daño de cierta entidad casi siempre compensa: la diferencia de prima es pequeña comparada con pagar tú una obra de reparación.

Soy inquilino, ¿doy el parte yo o el casero?
Cada uno con lo suyo: el seguro del propietario cubre el continente (paredes, suelos, instalaciones) y el tuyo, si lo tienes, el contenido (tus muebles y tus cosas). Avisa al propietario por escrito de inmediato en cualquier caso.

El vecino de arriba no quiere dar el parte.
Da el tuyo igualmente y explica el origen: tu compañía reclamará a la suya. Si se niega a permitir el acceso para localizar la fuga, comunícaselo por burofax y pon el asunto en conocimiento del administrador de la comunidad.

¿Y si la fuga viene de una zona común?
Responde el seguro de la comunidad. Comunícalo por escrito al administrador, que es lo que fija la fecha a efectos de reclamación, y da también tu parte para que tu compañía reclame.

¿Cubre el moho que ha salido después de la fuga?
Si es consecuencia directa de un siniestro cubierto, normalmente sí, como daño derivado. El moho por condensación habitual, no. Por eso importa documentar bien la secuencia: primero la fuga, después el moho.

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Cómo confirmar que es capilaridad

Importa mucho acertar, porque el tratamiento de la capilaridad es caro y el de la condensación es gratis. Estas cinco señales, juntas, no dejan lugar a dudas:

• Sube desde el suelo y se detiene a una altura bastante constante a lo largo de toda la pared, formando una línea horizontal más o menos definida.
• Hay salitre: ese polvillo blanco y cristalino que aparece en el borde superior. Son las sales que traía el agua y que quedan al evaporarse. Es la firma inconfundible.
• La pintura se abomba y se descascarilla, y el revoco por debajo está disgregado, blando, se deshace al rascar.
• Pasa todo el año, no solo en invierno ni solo cuando llueve.
• Es planta baja, sótano o casa antigua sin lámina impermeable bajo el muro.

La prueba del plástico

Cuesta cero euros y despeja la duda entre capilaridad y condensación. Pega con cinta un plástico transparente de unos 30 × 30 cm sobre la zona húmeda, sellando bien los cuatro bordes, y espera 48 horas:

• Gotas en la cara pegada a la pared → el agua sale del muro: capilaridad o filtración.
• Gotas en la cara de la habitación → el agua viene del aire: condensación, y eso se arregla ventilando.

Por qué ocurre

Los materiales de un muro —ladrillo, piedra, mortero— están llenos de poros diminutos. El agua del terreno sube por ellos por el mismo efecto que hace que una servilleta absorba un vaso derramado. En la construcción moderna se coloca una lámina impermeable en la base del muro que corta ese ascenso; en edificios anteriores a esa práctica, o cuando esa barrera ha fallado, el agua sube libremente.

La altura a la que se detiene es un equilibrio entre lo que sube y lo que evapora. Por eso el problema empeora cuando alguien, con buena intención, impermeabiliza la pared por dentro: al impedir la evaporación, el agua sigue subiendo hasta salir por encima del tratamiento. Es el error más caro de esta categoría.

Los tratamientos que funcionan

Inyección de resinas (lo habitual en vivienda)

Se perfora una línea de taladros a ras de suelo, cada 10–15 cm, y se inyecta una resina o un gel de silano-siloxano que impregna el muro y crea una barrera química continua. El agua deja de subir por encima de esa línea.

Es la técnica más usada porque no obliga a tocar la estructura, se hace desde el interior y es relativamente rápida de ejecutar. 60–150 € el metro lineal según el espesor del muro y el producto.

Corte del muro

Se corta el muro por tramos y se introduce una lámina impermeable física. Es la solución más definitiva y también la más agresiva y cara. Se reserva para casos graves o para muros donde la inyección no funciona bien.

Mortero de saneamiento (el remate imprescindible)

Después de la barrera hay que picar el revoco dañado —que está cargado de sales— y reponerlo con un mortero transpirable específico. Este mortero tiene poros grandes que permiten que el muro siga evaporando y que las sales cristalicen dentro de él, sin abombar la pintura.

Saltarse este paso y volver a poner un revoco normal es garantizar que a los pocos meses la pintura vuelva a levantarse, aunque la barrera esté bien hecha.

Actuar por fuera, cuando se puede

En vivienda unifamiliar, a veces la causa está fuera y es más barata de resolver: una tierra acumulada por encima del nivel del suelo interior, un canalón que descarga contra la fachada, o la falta de drenaje perimetral. Antes de inyectar nada, dar la vuelta a la casa y mirar sale gratis.

El secado: la parte que nadie cuenta

Cortar el ascenso del agua es rápido. Sacar del muro el agua que ya está dentro, no. Un muro de 30–40 cm empapado durante años puede tardar de seis meses a un año en secarse, y ese plazo no se puede acelerar mucho.

Esto tiene una consecuencia práctica: no se pinta hasta que esté seco. Un profesional serio te lo dice de entrada y te propone dejar el mortero de saneamiento visto durante ese tiempo. Si alguien te promete pared tratada, seca y pintada en una semana, está vendiendo el acabado, no la solución.

Cuánto cuesta

Los precios de esta página son valores orientativos de mercado en España, IVA incluido. No son presupuestos: varían según la provincia, la urgencia, la facilidad de acceso y el estado de la instalación. Sirven para saber si lo que te han presupuestado es razonable, no para exigir un precio concreto.

Exige siempre garantía por escrito: en capilaridad, las empresas serias dan diez años sobre la barrera. Si no la ofrecen, pregunta por qué.

→ Desglose completo de precios de humedades

Preguntas frecuentes

¿Lo cubre el seguro de hogar?
Casi nunca. La capilaridad se considera un defecto de construcción o una falta de mantenimiento, no un siniestro súbito, y ambas cosas están excluidas en la mayoría de pólizas. Da el parte igualmente para tener el informe del perito, pero no cuentes con ello.

Soy inquilino, ¿quién paga?
El propietario. Es una humedad estructural y una reparación necesaria para conservar la vivienda habitable. Comunícalo por escrito con fotos fechadas y guarda copia.

Vivo en un piso alto, ¿puedo tener capilaridad?
No, no de terreno. Si tienes una mancha que sube desde el suelo en un cuarto piso, es otra cosa: una fuga en la solera, un bajante, o humedad procedente del vecino. Merece un diagnóstico específico.

¿Puedo quitar yo el salitre?
Puedes cepillarlo en seco (con mascarilla) para que no manche, pero volverá a salir mientras el muro siga evaporando agua salada. No es la solución, es limpieza.

¿Y si la mancha es de la pared que da al vecino?
Si es un muro medianero, el tratamiento suele afectar a ambos lados y conviene hablarlo antes. Si el origen está en la zona común, es de la comunidad: por escrito al administrador.

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Precio según el tipo de humedad

Desglose de un trabajo típico

Saneado y pintura de una pared de dormitorio de 3 × 2,5 m afectada por condensación:

Si la habitación entera está afectada, no multipliques por cuatro: el desplazamiento y la protección se pagan una vez, así que el precio por m² baja bastante.

La partida que más se olvida: el diagnóstico

Una detección con cámara termográfica o higrómetro de contacto cuesta 150–300 €. Parece un gasto añadido y es justo lo contrario: es lo que evita picar tres metros de pared en el sitio equivocado, o tratar como capilaridad algo que era una bajante rota.

Cuando una empresa te ofrece un tratamiento antihumedad caro sin haber medido nada, esa es la señal para pedir otro presupuesto.

Qué debe incluir un presupuesto serio

• El diagnóstico por escrito: qué tipo de humedad es y en qué se basa esa conclusión (mediciones, no impresiones).
• Superficie y metros lineales concretos, no «la pared del salón».
• Productos y sistema: marca del mortero, del aislante o de la resina.
• Reposición de acabados: quién repone alicatado, rodapié y pintura. Es donde aparecen los sobrecostes.
• Garantía por escrito y su plazo. En tratamientos de capilaridad, las empresas serias dan 10 años; si no la ofrecen, pregunta por qué.
• Retirada de escombros si hay obra.

¿Lo cubre el seguro?

Da siempre el parte, aunque creas que no entra: la compañía envía un perito, y su informe te sirve luego aunque la respuesta sea negativa. Y hazlo pronto: las pólizas dan plazos cortos para comunicar el siniestro.

Precio por ciudad

Los precios de esta página son valores orientativos de mercado en España, IVA incluido. No son presupuestos: varían según la provincia, la urgencia, la facilidad de acceso y el estado de la instalación. Sirven para saber si lo que te han presupuestado es razonable, no para exigir un precio concreto.

Cómo gastar menos

1. Descarta primero la condensación. Compra un higrómetro de 12 €, ventila en cruz durante un mes y observa. Si el problema desaparece, te has ahorrado la obra entera.
2. Paga el diagnóstico. 200 € bien gastados frente a una obra equivocada de 2.000 €.
3. Si es comunitario, que lo pague la comunidad. Fachada, cubierta y bajantes generales son elementos comunes: hazlo constar por escrito al administrador antes de arreglar nada por tu cuenta.
4. Pinta tú el acabado final. Que el profesional haga el tratamiento; la pintura de terminación es la parte fácil y ahí hay 100–200 € de ahorro.
5. No aceptes financiación a diez años en la primera visita. Nunca.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tarda el tratamiento?
Sanear y pintar un paño, media jornada más el secado. Una inyección de resinas contra capilaridad, 1–3 días de trabajo, pero el muro tarda meses en secar del todo: no se pinta hasta entonces, y un profesional serio te lo advertirá.

¿Y si vuelve después del tratamiento?
Por eso importa la garantía por escrito. Con ella, la empresa vuelve sin coste. Sin ella, tu palabra contra la suya.

Soy inquilino, ¿quién paga?
Las humedades estructurales (capilaridad, filtraciones, fachada) son reparaciones necesarias para conservar la vivienda habitable y corresponden al propietario. La condensación por falta de ventilación se atribuye al uso. Comunica siempre por escrito y guarda copia.

¿Los tratamientos «sin obra» que se anuncian funcionan?
Los sistemas electrofísicos contra capilaridad tienen una eficacia muy discutida y ninguna empresa seria los ofrece como única solución. Si te venden algo que promete secar un muro sin tocarlo, pide la garantía por escrito y verás cómo cambia la conversación.

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Antes de limpiar: de dónde viene el agua

El moho necesita humedad constante. Si aparece, algo la está aportando. Mira dónde está la mancha:

• Esquinas altas, detrás de muebles, marcos de ventana, techo del baño → condensación. Es el caso más común y el que puedes resolver tú con ventilación. Lo explicamos en humedad por condensación.
• Franja baja, hasta 1–1,5 m del suelo, con polvillo blanco → capilaridad. No lo arregla ningún producto de limpieza; necesita obra.
• Mancha localizada que crece cuando llueve o cuando el vecino usa el baño → filtración. Hay que localizar y reparar el origen.

Solo en el primer caso tiene sentido pasar directamente a limpiar. En los otros dos, limpiar es cosmética.

Cómo limpiarlo, paso a paso

1. Protege el suelo y los muebles. La lejía salpica y decolora.
2. Pasa un aspirador con filtro HEPA por la zona, si tienes, o retira el polvo con un paño húmedo. Cepillar en seco levanta esporas al aire.
3. Aplica el producto. Lejía diluida 1:10 en un pulverizador, o un antimoho comercial. Empapa bien sin encharcar.
4. Deja actuar 15 minutos. El error clásico es frotar de inmediato: hay que darle tiempo.
5. Frota con un cepillo de cerdas medias y retira con un paño limpio, aclarando el paño a menudo.
6. Aclara con agua limpia y seca bien: paño, y luego ventilador o ventana abierta unas horas. Dejar la pared húmeda es invitar al moho a volver.
7. Espera 48 horas antes de pintar. La pared tiene que estar seca de verdad, no seca al tacto.

Si la pintura está abombada o desconchada

Cuando el moho ha levantado la pintura, limpiar por encima no sirve: debajo sigue habiendo colonia. Hay que sanear:

1. Rasca con espátula toda la pintura suelta hasta llegar a base firme.
2. Trata la zona con antimoho y deja secar por completo.
3. Aplica imprimación antimoho o fijadora (10–25 €), no pintura directamente.
4. Pinta con una pintura antimoho con fungicida (25–50 € los 4 litros). Dos manos.

Y que quede claro: la pintura antimoho retrasa la reaparición, no seca la pared. Si el muro sigue mojándose, en un invierno estás igual.

Qué producto usar

Que no vuelva

• Ventilación cruzada 10 minutos al día. Dos ventanas opuestas de par en par.
• Extractor del baño 15 minutos después de la ducha, con la puerta cerrada.
• Muebles a 5 cm de las paredes frías.
• Higrómetro (10–15 €) y mantener la humedad relativa entre 40 y 60 %.
• No tender ropa dentro sin ventilar la habitación.
• En el baño, pasar la escobilla de goma al plato de ducha y a la mampara después de usarla. Treinta segundos que quitan mucho trabajo.

Cuándo llamar a un profesional

• La superficie afectada pasa de 1 m² o reaparece a las pocas semanas de limpiarla.
• Hay salitre (polvo blanco) o la mancha sube desde el suelo: es capilaridad, necesita tratamiento de obra.
• Hay olor a humedad persistente pero no ves la mancha: puede estar detrás de un armario, dentro de un tabique o bajo el suelo.
• Alguien en casa tiene asma o alergia respiratoria: no conviene manipularlo sin protección adecuada.

Los precios de esta página son valores orientativos de mercado en España, IVA incluido. No son presupuestos: varían según la provincia, la urgencia, la facilidad de acceso y el estado de la instalación. Sirven para saber si lo que te han presupuestado es razonable, no para exigir un precio concreto.

Preguntas frecuentes

¿El moho de la pared es peligroso?
La exposición prolongada en interiores se asocia con síntomas respiratorios y alérgicos, y afecta especialmente a personas asmáticas, niños y mayores. Una mancha pequeña que limpias no es motivo de alarma; convivir un invierno entero con moho en el dormitorio, sí merece atención.

¿Se puede pintar encima sin limpiar?
No. La colonia sigue viva debajo, se alimenta de la propia pintura y en semanas vuelve a asomar. Además la pintura nueva agarra mal sobre una superficie con moho.

He limpiado y ha vuelto en un mes.
Es la señal de que no era un problema de limpieza. Vuelve al principio: identifica si es condensación, capilaridad o filtración, y ataca esa causa.

¿Y el moho en las juntas de la ducha?
La silicona con moho no se recupera del todo: lo limpio dura poco porque el hongo ha penetrado en el material. Lo que funciona es retirar la silicona vieja con un cúter, limpiar, secar bien y aplicar silicona nueva antimoho (8–15 € el cartucho).

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Por qué se empañan las ventanas

Una vivienda de cuatro personas genera del orden de 10 litros de vapor de agua al día: duchas, cocinar, tender, fregar y la propia respiración. Ese vapor se mueve con el aire caliente hasta que encuentra una superficie fría. En invierno, la superficie más fría de una habitación suele ser el cristal, y sobre todo el marco metálico si la ventana no tiene rotura de puente térmico.

Ahí el vapor pasa a líquido, chorrea hasta el ángulo inferior del marco, empapa la junta y, al cabo de unas semanas, sale el moho negro. Por eso siempre aparece abajo y en las esquinas.

Dónde está el agua: el diagnóstico en 10 segundos

El caso del vaho entre los dos cristales es el único que no tiene arreglo por hábitos: el sellado perimetral ha fallado y la cámara ha entrado humedad. Se cambia la unidad de vidrio (150–400 € por hoja según medidas), no la ventana entera.

Qué funciona, por orden de coste

1. Ventilación cruzada (gratis)

Abre dos ventanas opuestas de par en par durante 10 minutos, una o dos veces al día. El aire se renueva entero y los muros no llegan a enfriarse, así que apenas gastas calefacción de más.

Es mucho más eficaz que dejar una ventana oscilobatiente entreabierta todo el día: eso enfría el marco y la pared alrededor durante horas y renueva mal el aire. Justo lo contrario de lo que quieres.

2. Extractor y campana, usados bien (gratis)

• El extractor del baño tiene que seguir en marcha 10–15 minutos después de la ducha, con la puerta cerrada y la ventana entreabierta.
• La campana de la cocina, siempre que hiervas algo. Una olla destapada 20 minutos suelta más de un litro de agua al aire.
• Tapa las ollas: menos vapor y menos gas.

3. No tender dentro sin ventilar (gratis)

Una lavadora tendida en el salón evapora 2–3 litros de agua. Si no tienes más remedio, tiende en una habitación con la ventana abierta y la puerta cerrada, o usa secadora de condensación.

4. Separar los muebles de la pared fría (gratis)

Deja 5 cm entre el armario y el muro que da al exterior o al patio. Detrás de un mueble pegado no circula aire, la pared está más fría y ahí sale el moho antes que en ningún sitio.

5. Deshumidificador (150–300 €)

Eficaz y cómodo, sobre todo en dormitorios. Es un parche: quita el agua del aire pero no arregla el puente térmico. Consume del orden de 200–400 W mientras funciona, así que déjalo con higrostato y no todo el día.

6. Aislar o cambiar la ventana (la solución de verdad)

Si has hecho todo lo anterior y la ventana sigue chorreando cada mañana, la superficie está demasiado fría. Ahí ya hablamos de carpintería con rotura de puente térmico y doble o triple acristalamiento, o de aislar el paño de fachada por dentro.

Cuánto humedad es normal

Un higrómetro cuesta 10–15 € y es la mejor compra que puedes hacer si tienes este problema. La referencia de confort en invierno es una humedad relativa del 40–60 %. Por encima del 65 % de forma sostenida, la condensación y el moho son cuestión de tiempo.

Precios de referencia

Los precios de esta página son valores orientativos de mercado en España, IVA incluido. No son presupuestos: varían según la provincia, la urgencia, la facilidad de acceso y el estado de la instalación. Sirven para saber si lo que te han presupuestado es razonable, no para exigir un precio concreto.

Preguntas frecuentes

¿Por qué solo se empaña una habitación?
Suele ser la que da al norte o al patio (más fría), la que menos se ventila, o la que se cierra por la noche con dos personas durmiendo dentro. Los dormitorios amanecen con la humedad más alta de la casa.

¿Cerrar la persiana ayuda o empeora?
Bajar la persiana crea una cámara de aire y sube algo la temperatura del cristal, así que reduce la condensación en el vidrio. Pero el cajón de persiana suele ser el peor puente térmico de toda la ventana: si tienes moho justo ahí arriba, el problema es el cajón, no el cristal.

Soy inquilino y el casero dice que es culpa mía.
Depende. Si el edificio tiene un puente térmico evidente o la carpintería está en mal estado, es un problema de la vivienda y le corresponde a él. Si no ventilas y tiendes dentro, es uso. Lo práctico: mide con higrómetro, documenta con fotos fechadas, comunica por escrito y guarda copia.

¿Sirven las bolsas antihumedad de sales?
Para un armario o un trastero pequeño, algo. Para una habitación, no: la capacidad de absorción es ridícula comparada con los litros que genera la vivienda al día.

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