Tres comprobaciones antes de llamar

1. ¿Funciona la calefacción? Pon el modo invierno y sube el termostato. Si los radiadores calientan, ya sabes que la caldera enciende y que el problema es solo del agua caliente. Es la información más valiosa que puedes dar al técnico.
2. ¿Marca algún error? Anota el código exacto tal cual aparece. Si hay error, púlsalo una vez para rearmar. Si vuelve, no insistas.
3. ¿Falla en todos los grifos? Si solo pasa en la ducha y en el resto de la casa sale caliente, la caldera está bien: el problema es el grifo, el termostático o la alcachofa llena de cal.

Si la calefacción va pero el agua caliente no

1. Intercambiador de placas obstruido por cal

Es la causa más frecuente en calderas mixtas de 8 años en adelante, sobre todo en zonas de agua dura. El intercambiador es la pieza donde el circuito de calefacción cede su calor al agua de la ducha. La cal se va depositando en sus placas hasta que ya no transmite calor suficiente.

Cómo se manifiesta: primero el agua sale menos caliente que antes, luego tibia, y finalmente casi fría. Es un deterioro progresivo, de meses, no un fallo repentino. Reparación: 150–350 € según si se limpia o se sustituye.

2. Válvula de tres vías atascada

Es la pieza que decide si el calor va a los radiadores o al agua de la ducha. Cuando se agarrota, se queda en posición de calefacción y el agua caliente sanitaria deja de funcionar.

Cómo se manifiesta: a diferencia de la cal, esto es repentino. Funcionaba bien y de un día para otro dejó de salir caliente. Es especialmente típico al arrancar la calefacción en otoño, después de todo el verano sin moverse. Reparación: 150–300 €.

3. Sensor de caudal o presostato de ACS

La caldera necesita detectar que has abierto un grifo para ponerse en marcha. Si ese sensor falla o está sucio, la caldera simplemente no se entera y no arranca para el agua caliente.

Pista: abres el grifo y la caldera no hace absolutamente nada, ni un intento de encendido. Reparación: 90–200 €.

4. Poco caudal de entrada

Muchas calderas necesitan un caudal mínimo para arrancar. Si el filtro de entrada está sucio, una llave de paso está medio cerrada o el aireador del grifo está lleno de cal, puede que no se alcance ese mínimo.

Es la única de la lista con arreglo casero: limpia el aireador del grifo en vinagre y comprueba que todas las llaves de paso están abiertas del todo.

5. Temperatura de ACS mal puesta

Suena tonto y pasa más de lo que parece, sobre todo si hay niños en casa o alguien ha estado toqueteando el panel. Comprueba que el mando de agua caliente no esté al mínimo y que la caldera no esté en modo «solo calefacción». Gratis, y a veces es eso.

Si tampoco hay calefacción

Entonces la caldera no está encendiendo, y el orden de sospechas es otro:

Ese último síntoma —enciende, ves llama un par de segundos y se apaga con error— es muy característico de la sonda de ionización o del electrodo, y es de las averías más comunes en calderas con años. Reparación de 90–200 €, siempre de instalador autorizado.

→ Si el problema es la presión · Cómo rellenar paso a paso

Casos que despistan

• Sale caliente y luego fría, alternando («ducha escocesa»): normalmente cal en el intercambiador, o caudal demasiado bajo para que la caldera module. Prueba a abrir un poco más el grifo.
• Tarda mucho en llegar caliente: si la caldera está lejos del baño, es normal que haya que purgar el agua fría del tubo. No es avería.
• Solo falla en invierno: el agua de red entra más fría y la caldera tiene que trabajar más. Si va justa de potencia o el intercambiador está algo cargado, se nota primero en enero.
• Funciona si nadie usa otro grifo: falta de caudal. Normal en calderas mixtas instantáneas con dos baños.

Cuánto cuesta la reparación

Los precios de esta página son valores orientativos de mercado en España, IVA incluido. No son presupuestos: varían según la provincia, la urgencia, la facilidad de acceso y el estado de la instalación. Sirven para saber si lo que te han presupuestado es razonable, no para exigir un precio concreto.

La cuenta de siempre: si la caldera pasa de 15 años y la reparación supera el 30–40 % del precio de una nueva instalada, cambia. Con un intercambiador perforado en una caldera de más de 12 años, la decisión casi está tomada.

→ Cuánto cuesta cambiar la caldera

Cómo retrasar la próxima

• Baja la temperatura del agua caliente a 45–50 °C. Por encima de 60 °C la cal precipita mucho más rápido, y es la principal enemiga del intercambiador. Además ahorras gas.
• Revisión anual, sobre todo si el agua de tu zona es dura.
• Filtro o descalcificador en zonas de agua muy dura: alarga la vida de la caldera y de todos los electrodomésticos.
• Enciende la calefacción unos minutos en verano, una vez al mes. Es lo que evita que la válvula de tres vías se agarrote tras cinco meses parada.

Preguntas frecuentes

¿Puedo descalcificar el intercambiador yo?
No. Hay que desmontar piezas de una instalación de gas y usar producto específico en circuito cerrado. Es trabajo de instalador autorizado, y hacerlo por tu cuenta anula la garantía.

La caldera enciende pero se apaga a los segundos.
Muy característico de la sonda de ionización o del electrodo: la caldera prende pero no «ve» la llama y corta por seguridad. Es reparación de técnico y no conviene rearmar en bucle.

¿Merece la pena el contrato de mantenimiento?
Con una caldera de más de diez años, normalmente sí, porque las averías empiezan a encadenarse. Con una nueva en garantía, casi nunca. Compara siempre el precio anual con el de una revisión suelta (60–110 €) y mira qué reparaciones cubre de verdad.

Soy inquilino y me he quedado sin agua caliente.
La reparación o sustitución de la caldera por desgaste es del propietario: el agua caliente es una condición de habitabilidad. Comunícalo por escrito y guarda copia, sobre todo si tardan en responder.

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Es la operación de mantenimiento más rentable de toda la calefacción: veinte minutos una vez al año y un radiador que calentaba a medias vuelve a calentar entero, consumiendo lo mismo. No necesitas ser manitas ni tener herramientas especiales.

Cómo saber si hace falta

La señal clásica es un radiador frío por arriba y caliente por abajo: el aire, más ligero, se acumula en la parte alta y desplaza al agua. Otras pistas:

• Ruido de borboteo o de agua corriendo dentro del radiador.
• La habitación tarda mucho más en calentarse que el resto.
• Es el principio de temporada y no has purgado desde el año pasado.

Cuidado con confundirlo con el problema contrario, que es otra avería distinta: si el radiador está caliente arriba y frío abajo, no es aire, son lodos acumulados en el fondo. Eso no se purga; hace falta un lavado químico del circuito (250–500 €). Y si está frío entero mientras el resto de la casa calienta, mira la llave y el cabezal termostático antes de purgar nada.

Qué necesitas

• Una llave de purga (1–3 € en cualquier ferretería). Muchos radiadores modernos se abren con un destornillador plano y algunos incluso con la mano.
• Un recipiente bajo y ancho: un táper va mejor que un vaso, porque bajo el radiador hay poco espacio.
• Trapos en el suelo. El agua que sale suele estar sucia y mancha.

Paso a paso

1. Enciende la calefacción 15 minutos y luego apágala. Esto sirve para que el aire se mueva y se acumule arriba, donde lo vas a sacar.
2. Apaga la caldera y espera 20 minutos. Con la bomba parada el agua se calma y sale el aire, no una mezcla revuelta. Además evitas quemarte.
3. Empieza por el radiador más cercano a la caldera, y si tienes más de una planta, por la de abajo.
4. Localiza la llave de purga: está en la parte superior, en el lateral opuesto a la llave de entrada.
5. Pon el recipiente debajo y abre despacio, media vuelta basta. Oirás salir el aire con un silbido.
6. Espera a que salga agua de forma continua y sin burbujas, y cierra. No hace falta sacar medio litro: en cuanto el chorro es limpio y constante, ya está.
7. Repite en el siguiente radiador, alejándote de la caldera y subiendo de planta.
8. Comprueba el manómetro de la caldera. Habrá bajado. Repón hasta 1,2–1,5 bar en frío.
9. Enciende y comprueba que todos calientan enteros. Si alguno sigue frío arriba, dale una segunda pasada: a veces hace falta.

Por qué el orden importa

Es la parte que casi nadie respeta y la que explica que a veces «purgar no sirva de nada». Al abrir un radiador, el agua del circuito se redistribuye. Si empiezas por el más lejano, el aire que había en los tramos intermedios se arrastra hacia atrás y acabas moviendo el problema en vez de eliminarlo.

Yendo de la caldera hacia fuera, cada radiador que purgas queda ya lleno de agua y empuja el aire restante hacia el siguiente. Al llegar al último, no queda aire que mover.

Después de purgar: repón la presión

Este paso se olvida constantemente y es la causa de la mitad de los «he purgado y ahora la caldera da error». Cada radiador purgado saca agua del circuito, así que el manómetro baja. Si se queda por debajo de 0,8 bar, la caldera se bloquea para protegerse.

Con la caldera fría, abre la llave de llenado despacio hasta 1,2–1,5 bar y ciérrala del todo. Lo tienes detallado en cómo subir la presión de la caldera.

Cada cuánto hacerlo

Ese último caso merece atención. Si tienes que purgar constantemente, hay aire entrando en un circuito que debería ser cerrado: normalmente un vaso de expansión descargado, una fuga pequeña que aspira aire al enfriarse, o un purgador automático averiado. Ahí ya no es mantenimiento, es una avería que hay que localizar.

Cuánto cuesta que lo haga un profesional

Los precios de esta página son valores orientativos de mercado en España, IVA incluido. No son presupuestos: varían según la provincia, la urgencia, la facilidad de acceso y el estado de la instalación. Sirven para saber si lo que te han presupuestado es razonable, no para exigir un precio concreto.

Sinceramente: purgar es de las pocas cosas que no compensa encargar. Es media hora de trabajo sin riesgo y con una llave de 2 €.

Preguntas frecuentes

Sale agua sucia y negra, ¿es normal?
Sí. El agua de calefacción lleva años dando vueltas por hierro y acumula óxido. Si sale muy espesa o con posos, es que hay bastantes lodos y merece la pena valorar un lavado del circuito.

He purgado y sigue frío arriba.
Dale una segunda pasada tras encender y apagar de nuevo: a veces queda aire atrapado. Si tras dos intentos sigue igual, mira si la llave de entrada está bien abierta y si el cabezal termostático está agarrotado (quítalo y empuja el vástago con el dedo).

¿Purgo también los toalleros del baño?
Sí, y suelen ser de los que más aire acumulan porque están en el punto más alto de muchos circuitos. Purga ese el último.

Tengo suelo radiante, ¿lo purgo igual?
No. El suelo radiante se purga desde el colector, con un procedimiento distinto y circuito por circuito. Ahí conviene que lo haga quien conozca la instalación.

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Precio medio por tipo de caldera

La potencia se elige por la instalación, no por los metros: un piso de 90 m² con 8 radiadores y agua caliente para dos baños suele resolverse con 24–28 kW. Desconfía de quien te ofrezca la potencia más alta «por si acaso»: una caldera sobredimensionada cicla y consume más.

Qué incluye la instalación

• Desmontaje y retirada del aparato antiguo.
• Adaptación de las conexiones de agua, gas y calefacción.
• Desagüe de condensados: la condensación produce agua ácida que hay que evacuar. Si no hay desagüe cerca, hay que llevarlo (puede sumar 100–300 €).
• Salida de humos: pasar de atmosférica a estanca casi siempre obliga a cambiar el conducto. 150–500 € según el recorrido.
• Puesta en marcha, purgado y ajuste de combustión.
• Certificado de la instalación y alta de garantía del fabricante.

Extras que suelen aparecer

El filtro magnético merece un párrafo: si montas una caldera nueva sobre una instalación de 25 años llena de lodos, esos lodos acaban en el intercambiador nuevo. Es la diferencia entre que la caldera dure quince años o empiece a dar problemas al tercero. Cuando compares presupuestos, mira si lo incluyen.

¿Reparar o cambiar?

Regla práctica: si la caldera pasa de 15 años y la reparación supera el 30–40 % del coste de una nueva instalada, cambia. Y hay dos casos en los que el cambio se impone casi siempre:

• Intercambiador perforado en una caldera de más de 12 años: la pieza y la mano de obra se acercan demasiado al precio de una nueva.
• No hay repuestos. Los fabricantes garantizan piezas durante un plazo limitado; pasado ese tiempo, cada avería es una lotería.

A favor del cambio juega también el consumo: una atmosférica antigua desaprovecha bastante más energía que una de condensación moderna. En una vivienda con calefacción de uso intensivo, esa diferencia recorta unos cuantos años el tiempo de amortización.

Precio por ciudad

Los precios de esta página son valores orientativos de mercado en España, IVA incluido. No son presupuestos: varían según la provincia, la urgencia, la facilidad de acceso y el estado de la instalación. Sirven para saber si lo que te han presupuestado es razonable, no para exigir un precio concreto.

Cómo pedir presupuesto sin equivocarte

1. Pide tres, y que vengan a verlo. Un presupuesto de caldera dado por teléfono sin ver la salida de humos no vale nada.
2. Que especifique marca, modelo y potencia exacta, no «caldera de condensación de gama media».
3. Pregunta explícitamente si incluye conducto de humos, desagüe de condensados, filtro de lodos, retirada del aparato viejo y certificado. Ahí es donde aparecen los sobrecostes.
4. Compara garantías: la del fabricante sobre el aparato (2 años de serie, ampliable) y la del instalador sobre su trabajo. Que consten por escrito.
5. Consulta si hay ayudas vigentes a la mejora de eficiencia energética en tu comunidad autónoma o ayuntamiento antes de firmar: los programas cambian cada año y algunos exigen solicitarlas antes de ejecutar la obra.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tarda el cambio?
Media jornada si es sustitución directa en el mismo sitio. Un día completo si hay que cambiar la salida de humos o llevar el desagüe.

¿Puedo comprar yo la caldera por internet?
Puedes, y te ahorras el margen del instalador. A cambio, muchos instaladores no dan garantía sobre un aparato que no han suministrado, y si sale defectuoso te toca gestionar la devolución tú. Compensa menos de lo que parece.

¿Merece la pena la aerotermia en lugar de la caldera?
Consume menos energía primaria, pero la instalación es bastante más cara y en un piso con radiadores tradicionales no siempre encaja bien sin cambiarlos por otros de baja temperatura. En vivienda unifamiliar con suelo radiante, la comparación cambia mucho.

¿Y si soy inquilino?
La sustitución de la caldera por fin de vida útil es del propietario: es una reparación necesaria para conservar la vivienda habitable. Comunícalo por escrito y guarda copia.

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Es la única intervención en la caldera que el fabricante espera que hagas tú: viene en el manual de usuario y no requiere ser instalador. Lo importante es hacerla bien, porque los dos errores típicos —pasarse de presión y dejar la llave abierta— dan más problemas que la falta de presión original.

Antes de empezar

• Caldera fría. Apágala (o ponla en modo verano) y espera a que se enfríe. Con el agua caliente el manómetro marca de más y acabarás llenando de menos.
• Ten a mano un trapo. Los latiguillos de llenado gotean un poco al maniobrar.
• Localiza el manómetro. Es la esfera con la aguja, normalmente en el frontal. En calderas modernas puede ser un valor en la pantalla digital.

Dónde está la llave de llenado

Está en la parte inferior de la caldera, entre las tuberías de salida. Hay tres formatos habituales:

• Llave de mariposa o palomilla, muchas veces azul. Se gira 90°.
• Doble llave con latiguillo flexible gris o negro que une dos tuberías. Hay que abrir las dos y cerrarlas después.
• Llave integrada con un mando empotrado en la carcasa inferior: se tira y se gira. Típica en calderas de condensación recientes.

Si no la encuentras, busca el manual por el modelo de la caldera (la etiqueta está dentro de la tapa frontal o en un lateral). No fuerces ninguna llave que no sepas qué hace.

Paso a paso

1. Apaga la caldera y espera a que esté fría al tacto.
2. Mira el manómetro y anota el valor de partida.
3. Abre la llave de llenado muy despacio. Oirás entrar el agua. Si abres de golpe, metes aire en el circuito y luego tendrás que purgar todos los radiadores.
4. Vigila la aguja sin apartarte. Sube más rápido de lo que parece. En cuanto llegue a 1,2–1,5 bar, cierra.
5. Cierra la llave del todo. Esto es lo más importante de todo el proceso. Si queda entreabierta, la presión seguirá subiendo hasta que la válvula de seguridad descargue.
6. Enciende la caldera y déjala calentar. La presión subirá hasta 1,8–2,2 bar: es normal.
7. Comprueba al día siguiente en frío. Si sigue en 1,2–1,5, listo. Si ha bajado, tienes una fuga que localizar.

Me he pasado de presión, ¿qué hago?

Si el manómetro se ha ido por encima de 2 bar en frío, hay que sacar agua. La forma más limpia es purgar un radiador: abre la llave de purga con un recipiente debajo y deja salir agua hasta que el manómetro baje a 1,3 bar. Ciérralo y vuelve a comprobar.

No dejes la caldera a 2,5–3 bar pensando que «así va mejor»: trabajará forzada y la válvula de seguridad acabará descargando en cuanto caliente.

Purgar los radiadores después

Si has metido aire o notas radiadores fríos por arriba, purga en este orden: apaga la caldera, espera 20 minutos, y ve del radiador más cercano a la caldera al más lejano, y de la planta baja hacia arriba. Abre la llave de purga con un vaso debajo hasta que salga agua sin burbujos, y cierra.

Al terminar, la presión habrá bajado: vuelve a rellenar hasta 1,2–1,5 bar. Es normal tener que hacer dos rondas.

Errores frecuentes

Preguntas frecuentes

¿Puedo rellenar con la caldera encendida?
Se puede, pero no conviene: el manómetro marca la presión en caliente y acabarás por debajo del valor correcto cuando se enfríe.

He rellenado y la caldera sigue en error.
Muchas calderas necesitan un reset después de recuperar presión: mantén pulsado el botón de rearme unos segundos. Si el error vuelve enseguida, no insistas: hay otra causa.

No encuentro la llave de llenado.
Algunas instalaciones antiguas la tienen separada de la caldera, en el armario del contador o junto a las llaves de paso. En calderas de condensación recientes puede ser un mando empotrado en la carcasa inferior. Consulta el manual del modelo.

¿El agua del grifo vale para rellenar?
Es lo que se usa en una instalación doméstica normal. Lo que no conviene es meter litros y litros cada semana: cada rellenado aporta cal y oxígeno al circuito. Si rellenas mucho, el problema no es el agua, es la fuga.

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Qué presión debería marcar

• En frío: entre 1 y 1,5 bar. Es el valor de referencia.
• En caliente: sube sola hasta 1,8–2,2 bar. Es normal, el agua se dilata.
• Por debajo de 0,8 bar: muchas calderas se bloquean y muestran error para protegerse.
• Por encima de 3 bar: la válvula de seguridad abre y suelta agua. Si llega ahí de forma habitual, hay un problema (normalmente vaso de expansión o llave de llenado mal cerrada).

Las cinco causas, por probabilidad

1. Purgadores y llaves de radiador

Es la causa más frecuente y la más fácil de descartar. Un purgador que gotea muy despacio, o una llave de radiador que suda por el eje, pierde lo justo para bajar 0,3 bar en una semana y se seca antes de que veas el charco.

Cómo comprobarlo: pasa un papel de cocina seco por debajo de cada purgador, por las dos llaves de cada radiador y por las conexiones. Hazlo con la calefacción en marcha y repítelo al día siguiente. Cualquier mancha, por pequeña que sea, es tu fuga. Apretar un poco el purgador o cambiar el prensaestopas de la llave suele bastar.

2. La válvula de seguridad está descargando

La caldera lleva una válvula tarada a 3 bar que suelta agua por un tubo que va al desagüe. Si esa válvula se ha ensuciado o se ha quedado abierta, la presión baja constantemente.

Cómo comprobarlo: mira el tubo de desagüe de la caldera (suele salir por debajo y acabar en un sumidero o en el bajante). Si está húmedo o gotea, ahí se va el agua. Puede ser la válvula en sí (60–150 €) o, más frecuentemente, que la presión suba demasiado en caliente por lo siguiente.

3. Vaso de expansión descargado

El vaso de expansión es un depósito con una membrana y una cámara de aire que absorbe la dilatación del agua al calentarse. Cuando pierde la precarga, el agua no tiene a dónde expandirse: la presión se dispara en caliente, la válvula de seguridad descarga, y al enfriar te quedas por debajo de 1 bar. Luego rellenas, y vuelve a pasar.

La señal inequívoca: la aguja se mueve mucho entre frío y caliente (por ejemplo de 0,8 a 2,8 bar) y tienes que rellenar cada pocos días. Recargar el vaso es trabajo de técnico y cuesta poco; cambiarlo, 120–250 €. Es una avería muy común en calderas de más de 8 años y muy a menudo se diagnostica mal como «fuga».

4. Fuga en la instalación

Tuberías empotradas o suelo radiante. Señales: una zona de suelo templada sin motivo, una mancha en un techo o pared, o simplemente que has descartado todo lo demás. La detección con cámara térmica cuesta 150–300 € y es dinero bien gastado antes de picar.

5. Intercambiador perforado

La menos frecuente y la peor. El agua del circuito de calefacción se cuela al circuito sanitario. Pista clara: pierdes presión solo cuando alguien usa el agua caliente, no cuando la caldera está en reposo. Reparación de 150–400 €, y en una caldera con muchos años suele ser el momento de valorar el cambio.

Tabla de diagnóstico rápido

Los precios de esta página son valores orientativos de mercado en España, IVA incluido. No son presupuestos: varían según la provincia, la urgencia, la facilidad de acceso y el estado de la instalación. Sirven para saber si lo que te han presupuestado es razonable, no para exigir un precio concreto.

Mientras tanto: repón la presión

Con la caldera fría, abre despacio la llave de llenado hasta 1,2–1,5 bar y ciérrala del todo. Es una operación de usuario, viene en el manual y la puedes hacer sin problema. Lo tienes detallado en cómo subir la presión de la caldera.

Ahora bien: rellenar no es arreglar. Cada vez que repones metes agua nueva, y el agua nueva trae oxígeno y cal. Un circuito al que se le añade agua cada semana acaba lleno de lodos, con radiadores fríos por abajo y una bomba que se agarrota. Si tienes que rellenar más de una vez al mes, busca la causa.

Preguntas frecuentes

¿Es peligroso que la caldera esté a 0,5 bar?
Peligroso no: la mayoría se bloquean antes de funcionar mal. Lo que sí ocurre es que trabaja forzada y a la larga se daña la bomba. Repón y busca el motivo.

¿Cada cuánto es normal rellenar?
Una o dos veces al año, típicamente al empezar la temporada y después de purgar. Más que eso indica una fuga en algún punto.

He rellenado y a los diez minutos ha vuelto a bajar.
Casi seguro es la válvula de seguridad descargando, y detrás de ella el vaso de expansión. Mira si el tubo de desagüe está mojado.

¿Lo cubre el seguro de hogar?
La avería de la caldera en sí, no: eso es el contrato de mantenimiento o la garantía. Los daños por agua que cause una fuga del circuito, normalmente sí.

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