Precio según el tipo de trabajo

Desglose de un cambio estándar

Sustitución en el mismo hueco, plato de resina y mampara corredera, ciudad media:

Qué mueve el precio

La mampara, más que el plato

Es la partida que más varía y donde más fácil es irse de presupuesto:

El plato

• Acrílico: 80–200 €. El más barato, más ligero, más sensible a arañazos.
• Resina o carga mineral: 200–500 €. Antideslizante, cortable a medida, el más habitual hoy.
• Cerámico o porcelánico: 150–400 €. Muy resistente, pesado, medidas fijas.
• Obra con gres continuo: 400–900 €. El mejor acabado y el más caro; requiere impermeabilización cuidada.

Lo que aparece al quitar la bañera

Aquí es donde se van los imprevistos, y conviene saberlo antes de firmar:

• Desagüe a distinta altura. Un plato extraplano necesita menos altura que el sifón de una bañera, y a veces hay que rehacer el desagüe o levantar ligeramente el plato.
• Azulejo descatalogado. Si el hueco de la bañera era más alto que la nueva mampara, queda una franja sin alicatar y el azulejo original ya no existe. De ahí que muchos presupuestos incluyan alicatar el hueco entero.
• Humedad detrás de la bañera. Muy frecuente. Si aparece, hay que sanear antes de cerrar, y eso suma.
• Tuberías de plomo o antiguas a la vista, que conviene sustituir aprovechando la obra.

Reserva un 10–15 % de imprevistos. En un baño de más de treinta años es casi seguro que aparecerá algo.

Obra o sistema «en un día»

El sistema exprés tiene sentido si el baño es el único de la casa, si hay una persona mayor que no puede quedarse sin ducha varios días, o si el alicatado actual está bien y no quieres tocarlo. En el resto de casos, la obra da mejor resultado por un precio similar o menor.

Precio por ciudad

Los precios de esta página son valores orientativos de mercado en España, IVA incluido. No son presupuestos: varían según la provincia, la urgencia, la facilidad de acceso y el estado de la instalación. Sirven para saber si lo que te han presupuestado es razonable, no para exigir un precio concreto.

Accesibilidad: si el motivo es la movilidad

Es una de las razones más frecuentes del cambio, y conviene hacerlo bien a la primera:

• Plato enrasado con el suelo, sin escalón. Es lo que de verdad marca la diferencia.
• Superficie antideslizante con clasificación adecuada para uso húmedo.
• Asideros bien anclados a pared firme, no al panel.
• Puerta abatible o panel fijo mejor que corredera, que estrecha el paso.
• Asiento abatible si hace falta.

Consulta si hay ayudas vigentes a la accesibilidad en tu comunidad autónoma o ayuntamiento, y también si tu comunidad de propietarios está obligada a colaborar en obras de accesibilidad. Varios programas exigen solicitar la ayuda antes de ejecutar la obra, así que pregunta primero.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos días estaré sin baño?
2–3 días en un cambio básico, 3–5 en uno con alicatado, contando fraguados. El sistema exprés, unas horas. Si es tu único baño, tenlo en cuenta al planificar.

¿Hace falta licencia?
Normalmente basta con una comunicación previa o licencia de obra menor, porque no se toca estructura ni distribución. Consulta en tu ayuntamiento y avisa a la comunidad de las fechas de obra.

¿Sube el valor de la vivienda?
Ayuda a vender o alquilar, sobre todo porque hoy la mayoría de la gente prefiere ducha. No esperes recuperar íntegro lo invertido, pero sí que sea un punto a favor frente a un piso con bañera antigua.

¿Puedo dejar el mismo alicatado?
Solo si la mampara nueva cubre exactamente la zona que cubría la bañera. Casi nunca coincide, y ahí aparece la franja sin azulejo. Por eso conviene presupuestar el alicatado del hueco desde el principio en vez de descubrirlo a mitad.

Soy inquilino, ¿puedo cambiarla?
Necesitas autorización escrita del propietario: es una modificación de la vivienda. Sin ella, al terminar el contrato pueden exigirte reponer el estado original.

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Precio según el litraje

La regla práctica del litraje es 30–40 litros por persona en una vivienda con una ducha. Con bañera, sube a 50. Quedarse corto significa duchas frías el segundo turno; pasarse significa calentar agua que nadie usa, todos los días del año.

Desglose de un cambio típico

Sustitución de un termo de 80 litros en el mismo sitio, vivienda en ciudad media:

Qué encarece el trabajo

• Cambiar de sitio o de tamaño. Un termo mayor necesita anclajes nuevos y a veces refuerzo de la pared. Un termo de 150 litros lleno pesa más de 170 kg: eso no se cuelga de cualquier tabique.
• Falta de desagüe cerca. El grupo de seguridad evacúa agua al calentar y necesita salida. Llevarla puede sumar 60–150 €.
• Instalación eléctrica insuficiente. Si no hay un circuito propio con su protección, hay que llevarlo, y ahí entra un electricista.
• Acceso difícil: un termo en un altillo, en un armario estrecho o en un baño pequeño alarga el trabajo considerablemente.
• Llaves de paso agarrotadas: la sorpresa clásica. Si no cierran, hay que cambiarlas antes de poder hacer nada.

¿Reparar o cambiar?

La línea es clara: si pierde agua por el depósito, se cambia. Un depósito perforado no se suelda ni se parchea. Para lo demás, la cuenta habitual: si el termo pasa de 10 años y la reparación supera el 40 % de uno nuevo instalado, cambia.

La vida útil típica ronda los 8–12 años, y depende sobre todo de una pieza que casi nadie cambia: el ánodo de magnesio, una barra de sacrificio que se corroe ella para que no lo haga el depósito. Sustituirlo cada 3–5 años cuesta 40–90 € y puede alargar bastante la vida del aparato. Por no hacerlo, la mayoría de los termos mueren por abajo.

Precio por ciudad

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Cómo gastar menos, en compra y en factura

• No te pases de litros. Es el error más caro a largo plazo: calientas agua de más todos los días durante diez años.
• Termostato a 55–60 °C. Más alto no da más duchas: acelera la cal y gasta más. Por debajo de 55 tampoco conviene, por higiene del agua acumulada.
• Programa el calentamiento en las horas de tarifa más baja si tienes discriminación horaria. Un termo con buen aislamiento aguanta el día entero.
• Compra tú el aparato si quieres ahorrar el margen, pero acuerda antes con el instalador el modelo: tiene que encajar en los anclajes y en el hueco.
• Cambia el grupo de seguridad siempre que cambies el termo. Son 25 € y es la pieza que provoca los goteos crónicos.
• Si vas a estar fuera más de una semana, apágalo. Y a la vuelta, deja correr el agua caliente un rato antes de usarla.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tarda el cambio?
Entre 1,5 y 3 horas si es sustitución en el mismo sitio y mismo tamaño. Si hay que cambiar anclajes, llevar desagüe o tocar la instalación eléctrica, media jornada.

¿Termo eléctrico o calentador de gas?
El gas suele salir más barato en consumo y da agua caliente ilimitada, pero requiere instalación de gas, salida de humos y revisiones. El eléctrico es más sencillo de instalar y no tiene esos requisitos, pero calienta un depósito limitado. Si ya tienes gas en casa, la comparación cambia mucho.

¿Merece la pena un termo de bomba de calor?
Consume bastante menos que uno de resistencia, pero cuesta tres o cuatro veces más, necesita más espacio y ventilación, y hace algo de ruido. En una vivienda con consumo alto de agua caliente y espacio adecuado tiene sentido; en un piso pequeño para una o dos personas, casi nunca se amortiza.

Soy inquilino, ¿quién lo paga?
La sustitución por fin de vida útil corresponde al propietario: el agua caliente es una condición de habitabilidad. Comunícalo por escrito en cuanto falle y guarda copia.

¿Lo cubre el seguro de hogar?
La sustitución por desgaste, no. Sí puede cubrir los daños por agua si el depósito revienta e inunda, y algunas pólizas incluyen la reparación dentro de la asistencia. Llama y pregunta antes de contratar por tu cuenta.

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Primero: ¿es solo el fregadero?

Antes de tocar nada, comprueba si el resto de desagües van bien. Es la pregunta que decide si el problema es tuyo o de la comunidad:

• Solo el fregadero: el atasco está en su sifón o en su tramo. Sigue leyendo.
• Varios aparatos a la vez, o sube agua por la ducha al vaciar la lavadora: el atasco está en el bajante comunitario. Eso lo paga la comunidad. Avisa al administrador antes de contratar nada.
• Sale mal olor además: puede haber un sifón seco en otro punto, que es otro problema distinto.

1. Agua muy caliente y detergente

Lo primero y lo más eficaz contra la grasa, que es de lo que están hechos casi todos los atascos de cocina.

1. Vacía el agua estancada que puedas, con un vaso o una esponja.
2. Echa un buen chorro de lavavajillas líquido por el desagüe. Es un desengrasante, y aquí trabaja mejor que cualquier otra cosa.
3. Calienta unos dos litros de agua muy caliente pero sin llegar a hervir y viértela poco a poco, en tandas.
4. Espera 15 minutos y abre el grifo.

Lo de no hervir no es un detalle menor: el agua a 100 °C puede deformar las juntas y los desagües de PVC, sobre todo en instalaciones antiguas. Agua del grifo a tope de caliente, o de la olla justo antes de romper a hervir, es suficiente para derretir la grasa.

2. Bicarbonato y vinagre (con matices)

El remedio casero más famoso. Media taza de bicarbonato por el desagüe, media taza de vinagre detrás, tapar el desagüe unos 15 minutos y aclarar con agua caliente.

Seamos honestos con lo que hace: la efervescencia ayuda a despegar restos adheridos a las paredes del tubo y desodoriza bastante bien, pero no disuelve un tapón de grasa compacto. Va muy bien como mantenimiento mensual y para atascos incipientes; para uno ya formado, no esperes milagros.

3. La ventosa, bien usada

Aquí hay un truco que cambia por completo el resultado y que casi nadie aplica:

1. Tapa el rebosadero (el agujerito del borde de la pila) con un trapo húmedo, apretando bien. Si no lo tapas, todo el empuje se escapa por ahí y no haces nada. En fregaderos de dos senos, tapa también el otro desagüe.
2. Deja unos dedos de agua en la pila: la ventosa necesita agua para transmitir la presión, no aire.
3. Coloca la ventosa cubriendo el desagüe y presiona para sellar.
4. Bombea con fuerza 15–20 veces sin levantarla, y tira de golpe al final.
5. Repite dos o tres tandas antes de darlo por imposible.

4. Desmontar el sifón

Es donde está el atasco el 80 % de las veces, y es más fácil de lo que parece: no hace falta ninguna herramienta, las tuercas son de plástico y van a mano.

1. Pon un cubo grande debajo. Va a salir toda el agua estancada de la pila, y no es poca.
2. Vacía el mueble para trabajar cómodo.
3. Afloja las dos tuercas del sifón (la de arriba y la de abajo) girando a mano. Si están duras, unos alicates grandes con un trapo para no marcarlas.
4. Retira el sifón y límpialo por dentro con agua caliente, detergente y un cepillo o un alambre.
5. Comprueba que el tubo que va a la pared también está libre: mete el dedo o un alambre unos centímetros.
6. Revisa las juntas de goma antes de montar. Si están aplastadas o agrietadas, cámbialas: cuestan un par de euros y son la causa habitual de que luego gotee.
7. Monta apretando a mano, firme pero sin forzar, y abre el grifo con el cubo aún debajo para comprobar que no pierde.

5. Muelle o serpiente

Si el sifón estaba limpio, el atasco está más allá. Un muelle de fontanero cuesta 10–20 € y llega varios metros. Se introduce por el tubo (mejor con el sifón desmontado), se gira mientras se empuja, y al notar resistencia se sigue girando para perforar el tapón y arrastrarlo.

Después, agua muy caliente con detergente para arrastrar lo que quede suelto.

Cuándo llamar a un profesional

• Has desmontado el sifón, estaba limpio y el atasco sigue.
• Se atascan varios aparatos a la vez (bajante).
• El agua sube por otro desagüe al vaciar la lavadora.
• Es un problema que se repite cada pocas semanas: hay algo estructural, una pendiente mal hecha o un tramo deteriorado.
• Has echado producto químico y no ha funcionado.

Los precios de esta página son valores orientativos de mercado en España, IVA incluido. No son presupuestos: varían según la provincia, la urgencia, la facilidad de acceso y el estado de la instalación. Sirven para saber si lo que te han presupuestado es razonable, no para exigir un precio concreto.

Cómo evitar que vuelva

• El aceite, nunca por el fregadero. Ni el de la sartén ni el de las latas. A una botella y al punto limpio. Es, con diferencia, la causa número uno de atascos de cocina.
• Pon un filtro en el desagüe (2–5 €) y vacíalo a la basura.
• Agua muy caliente con detergente una vez al mes, como mantenimiento preventivo.
• Nada de posos de café ni harina por el desagüe: compactan.
• Si tienes triturador, hazlo funcionar siempre con agua fría corriendo: el agua caliente derrite la grasa y la deposita más abajo.

Preguntas frecuentes

¿Sirve la Coca-Cola para desatascar?
No. Es un remedio de internet sin base: su acidez es mínima frente a un tapón de grasa, y además deja azúcar en el tubo. Agua caliente con lavavajillas hace mucho más.

Huele mal pero el agua se va bien.
Entonces no es atasco. Suele ser un sifón seco por falta de uso —echa dos litros de agua y espera un día— o restos de grasa adheridos en las paredes del tubo, que sí se atacan bien con bicarbonato y agua caliente.

Se atasca cada dos por tres.
Revisa hábitos primero (aceite, restos). Si los hábitos son correctos, puede haber una pendiente insuficiente o un tramo con incrustaciones, y ahí conviene una inspección con cámara antes de seguir desatascando en bucle.

¿Y si soy inquilino?
Los atascos por uso corriente se consideran del inquilino. Otra cosa es un problema del bajante o de la instalación, que es del propietario o de la comunidad. Comunícalo por escrito si sospechas de lo segundo.

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Una cisterna que pierde de forma continua puede irse a 200–400 litros al día sin que te enteres, porque el agua cae directamente al desagüe. Es de las averías domésticas que más caro salen en la factura y menos ruido hacen.

Primero: averigua cuál de las dos es

El truco del colorante

Levanta la tapa de la cisterna y echa unas gotas de colorante alimentario (o media cucharadita de café soluble) en el agua. No tires de la cadena y espera 20 minutos.

• El agua de la taza sale teñida → la válvula de descarga no cierra: el agua se escapa desde la cisterna a la taza.
• El agua de la taza sigue limpia pero oyes correr agua → es el llenado: el flotador no corta y el sobrante se va por el tubo de rebose.

Comprueba el nivel

Mira dónde está el agua respecto al tubo de rebosadero (el tubo vertical abierto por arriba). Debe quedar 2–3 cm por debajo de su borde. Si el agua llega justo al borde o lo supera, el problema es el reglaje del flotador y se arregla sin cambiar nada.

Causa 1: la válvula de descarga no cierra

Es lo más habitual en cisternas con más de 6–8 años, sobre todo en zonas de agua dura. La goma de asiento se endurece, se deforma o acumula cal, y ya no apoya bien.

Prueba primero lo barato: cierra la llave de la cisterna, tira de la cadena para vaciarla y saca la válvula (normalmente gira un cuarto de vuelta y sale hacia arriba). Limpia la goma y su asiento con un estropajo suave y vinagre. Si la goma está agrietada o ha perdido la forma, cámbiala.

Cambiar la válvula, paso a paso

1. Cierra la llave de escuadra de la cisterna y vacíala tirando de la cadena.
2. Quita la tapa. Si es de pulsador, desenrosca el aro del pulsador girándolo (a mano, no hace falta fuerza) y levanta la tapa recta.
3. Desmonta la válvula de descarga: la mayoría se sueltan girando un cuarto de vuelta. Fíjate en la posición antes de sacarla.
4. Llévala a la tienda. Hay muchos formatos y el diámetro del asiento tiene que coincidir.
5. Monta la nueva, ajusta la altura de descarga (la mayoría llevan una regleta con clips) y comprueba que el flotador no roza con nada.
6. Abre la llave, deja llenar y comprueba con el truco del colorante que ya no pasa agua.

Coste de la pieza: 10–25 €. Un mecanismo completo (llenado + descarga) va de 15 a 35 € y muchas veces compensa cambiarlo entero: si una parte tiene diez años, la otra también.

Causa 2: el flotador no corta el llenado

La cisterna se llena de más y el exceso se va por el rebosadero, que desemboca en la taza. Suena a agua corriendo sin parar.

• Flotador de varilla: dobla ligeramente la varilla hacia abajo, o gira el tornillo de reglaje si lo tiene, para que corte antes.
• Flotador de columna (los modernos): lleva un clip o una tuerca de plástico que sube y baja el punto de corte. Bájalo hasta que el agua quede 2–3 cm bajo el rebosadero.
• Si no corta ni así: la membrana de la válvula de llenado está gastada. Cámbiala (5–15 €) o sustituye el grupo de llenado completo.
• Si el agua entra a golpes o silba: suele haber suciedad en el filtro de entrada de la válvula. Cierra, desmonta y enjuágalo.

Casos particulares

• Cisterna empotrada en pared (tipo Geberit u otras): el mecanismo se cambia desde la tapa del pulsador, sin picar. Las piezas son específicas de cada fabricante y algo más caras (30–70 €), pero el acceso está pensado para eso.
• Pierde por la base de la cisterna, no dentro de la taza: es la junta grande entre cisterna y taza, o los tornillos de anclaje. Ahí hay que desmontar la cisterna; kit de juntas 10–20 €.
• Gotea desde el tubo de la pared: es la llave de escuadra o la conexión, no el mecanismo.

Cuánto cuesta que lo arregle un fontanero

Los precios de esta página son valores orientativos de mercado en España, IVA incluido. No son presupuestos: varían según la provincia, la urgencia, la facilidad de acceso y el estado de la instalación. Sirven para saber si lo que te han presupuestado es razonable, no para exigir un precio concreto.

Cómo evitar que vuelva

• No uses pastillas de lejía dentro de la cisterna: atacan las gomas y son la causa número uno de válvulas muertas antes de tiempo. Si quieres colgar algo, que sea en el borde de la taza.
• Cada dos años, saca la válvula y límpiala. Cinco minutos.
• Revisa el nivel de agua respecto al rebosadero una vez al año.
• Si te vas de vacaciones más de una semana, cierra la llave de la cisterna.

Preguntas frecuentes

¿Cuánta agua se pierde de verdad?
Un hilo fino continuo son fácilmente 200–400 litros al día. En un trimestre eso se nota claramente en la factura, y es lo que suele hacer que la gente descubra la avería.

Solo pierde a veces, ¿es normal?
No. Un goteo intermitente suele ser una válvula que a veces asienta y a veces no, normalmente por un grano de cal. Límpiala; si vuelve, cámbiala.

¿Puedo cambiar el mecanismo sin desmontar la cisterna?
Sí. Tanto el grupo de llenado como la válvula de descarga se cambian desde arriba, con la tapa quitada. Solo hay que desmontar la cisterna si el problema son las juntas de la base.

¿Y si la cisterna es antigua y no encuentro repuesto?
Existen mecanismos universales que se adaptan a la mayoría de cisternas exteriores por 15–30 €. Para cisternas empotradas antiguas puede que necesites la pieza original del fabricante: mira la marca en la parte interior de la tapa del pulsador.

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Precio medio según el tipo de grifo

Qué factores cambian el precio

• El estado de lo que hay debajo. Si las llaves de escuadra están agarrotadas o gotean al moverlas, hay que cambiarlas. Es la sorpresa más frecuente y la que convierte una visita de 80 € en una de 140 €.
• El acceso. Un fregadero con mueble bajo lleno de tuberías y un lavabo con pedestal cerrado tardan el doble que un lavabo suspendido.
• Grifo empotrado. Aquí ya hay picar, cambiar el cuerpo empotrable, alicatar y esperar fraguados. Es una pequeña obra, no una sustitución.
• Zona y urgencia. Madrid y Barcelona van un 15–25 % por encima de la media; fuera de horario, entre un 50 % y un 100 % más.
• Quién compra el grifo. Si lo pones tú te ahorras el margen (20–40 %), pero la garantía de la pieza es cosa tuya.

Desglose de un presupuesto típico

Sustitución de un monomando de lavabo, vivienda en ciudad media, horario laboral:

Si el presupuesto que te pasan no separa estas líneas, pídelo desglosado. Un total a pelo no permite comparar nada.

¿Compensa hacerlo tú?

Cambiar un grifo de lavabo es de las tareas más agradecidas del bricolaje doméstico: dos latiguillos, una tuerca de anclaje y poco más. El ahorro real es la mano de obra, entre 60 y 120 €.

El único punto de riesgo son las llaves de escuadra. Si llevan quince años sin moverse, al girarlas pueden empezar a gotear por el eje y quedarse sin cerrar. Entonces ya no puedes parar el agua de ese punto y necesitas cortar la general —y con la general cerrada, arreglar una escuadra con prisa no es divertido. Si están viejas, o las cambias tú también (con la general cerrada, con calma y con las piezas ya compradas) o llamas directamente.

Precio por ciudad

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¿Lo cubre el seguro de hogar?

La sustitución por desgaste, no: el seguro no paga el mantenimiento. Sí puede cubrir la reparación y los daños si el grifo o un latiguillo revientan y provocan una inundación. Y si tu póliza incluye horas de «manitas» al año, cambiar un grifo suele ser justo el tipo de trabajo que entra: llama y pregunta antes de contratar por tu cuenta, mucha gente paga por algo que ya tiene incluido.

Cómo ahorrar sin liarla

1. Junta trabajos. Si vas a cambiar el grifo del lavabo, aprovecha la visita para el del fregadero y para cualquier otra chapuza pendiente. El desplazamiento se paga una vez.
2. Compra tú el grifo, pero de una marca con repuestos disponibles. Un grifo de 25 € sin repuesto acaba costando otro cambio en tres años.
3. Evita las urgencias. Un grifo que gotea aguanta hasta el lunes con un cubo debajo; el recargo nocturno no.
4. Pide tres presupuestos y desconfía del que se dispare o del que no quiera darlo por escrito.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tarda el cambio?
Entre 30 y 60 minutos un grifo de lavabo o fregadero sin complicaciones. Un empotrado, media jornada como mínimo, más el tiempo de fraguado si hay alicatado.

¿Mejor reparar o cambiar?
Si el grifo tiene menos de 8–10 años y es de marca, repáralo: un cartucho nuevo cuesta 15 €. Si pasa de esa edad, está picado por dentro o no encuentras repuesto, cámbialo.

¿Qué diferencia hay entre un grifo de 40 € y uno de 150 €?
Sobre todo el cuerpo (latón macizo frente a aleaciones ligeras), el cartucho y el acabado. En agua dura, la diferencia se nota en cuántos años pasan hasta el primer goteo.

¿Me pueden cobrar solo por venir a ver el grifo?
Sí, el desplazamiento se cobra aunque no aceptes el trabajo. Lo que no es normal es que no te digan cuánto es antes de venir. Pregúntalo por teléfono.

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Un grifo que gotea una vez por segundo desperdicia del orden de 30 litros al día; si el goteo es continuo, puede pasar de 100. Además del ruido, acaba dejando un cerco de cal en el fondo del lavabo que ya no se va. La buena noticia: en el 90 % de los casos es una pieza de goma o cerámica gastada, no el grifo entero.

Causas más comunes, por frecuencia

1. Cartucho cerámico desgastado (grifos monomando)

Dentro de un monomando hay un cartucho con dos discos de cerámica que se deslizan uno sobre otro. Con los años, la cal raya esos discos y ya no cierran del todo. Señal típica: gotea con la palanca bajada, y a veces la palanca va dura o hace un chasquido.

2. Zapata o pezonera de goma (grifos de dos manetas)

Es un disco de goma en la punta del eje que aprieta contra el asiento del grifo. Se endurece y se agrieta. Señal típica: gotea solo por el lado del agua fría o solo por el caliente, y tiendes a cerrar cada vez más fuerte para que pare.

3. Junta tórica del caño

Si el agua no sale por la boca sino que rezuma por la base del caño cuando abres, no es el cartucho: son las juntas tóricas del cuerpo giratorio. Cuestan céntimos y se cambian sacando el caño.

4. Asiento del grifo picado

Menos habitual. Si has cambiado la goma y sigue goteando, la superficie metálica contra la que aprieta está corroída. Se puede rectificar con una fresa de asientos, pero a estas alturas suele salir más a cuenta cambiar el grifo.

5. Presión demasiado alta

Si te gotean varios grifos a la vez y oyes golpes en las tuberías al cerrar, mira el manómetro de la entrada. Por encima de 5 bar la instalación sufre y las juntas duran mucho menos. La solución es una válvula reductora de presión (150–300 € instalada), no cambiar gomas cada año.

Cómo arreglarlo paso a paso

Grifo monomando: cambiar el cartucho

1. Busca el embellecedor (una chapita o tapón de plástico rojo/azul) en el lateral o frontal de la palanca. Sácalo con la punta de un cúter.
2. Detrás hay un tornillo allen, normalmente del 2,5 o 3. Aflójalo (no hace falta sacarlo del todo) y tira de la palanca hacia arriba.
3. Desenrosca la tuerca o casquillo que sujeta el cartucho. Suele ir a mano o con una llave inglesa pequeña; si está agarrotada por la cal, unas gotas de vinagre y paciencia.
4. Saca el cartucho tirando recto hacia arriba. Llévatelo a la tienda: hay decenas de medidas y el diámetro (35 mm y 40 mm son los más comunes) tiene que coincidir exactamente.
5. Limpia el hueco de restos de cal, coloca el nuevo haciendo coincidir los pivotes de posición con sus agujeros, y monta todo en orden inverso.
6. Abre las llaves despacio y comprueba. Si gotea aún, casi siempre es que el cartucho no ha asentado bien: desmonta y vuelve a colocarlo.

Grifo de dos manetas: cambiar la zapata

1. Quita el embellecedor de la maneta que gotea (rojo = caliente, azul = fría) y el tornillo de debajo. Saca la maneta.
2. Desenrosca el eje o montura con una llave fija (suele ser del 17 o del 19). Ojo con rayar el cromado: protege con un trapo.
3. En la punta del eje verás la zapata de goma, sujeta por una tuerca o un tornillo central. Cámbiala por una del mismo diámetro.
4. Aprovecha para cambiar también la junta tórica del cuerpo del eje y engrasarla con grasa de silicona apta para agua potable (nunca vaselina ni aceite).
5. Monta, abre y comprueba.

Qué necesitas y cuánto cuesta hacerlo tú

Cuándo llamar a un fontanero

• Si la llave de escuadra de debajo del lavabo no cierra o gotea al manipularla (es lo que más se rompe de todo esto).
• Si el grifo está tan agarrotado por la cal que temes partir el cuerpo forzando.
• Si ya has cambiado la pieza y sigue goteando: probablemente el asiento esté picado.
• Si el grifo es empotrado en pared o de ducha termostática: ahí el desmontaje se complica bastante.

Cuánto cuesta que lo arregle un profesional

Los precios de esta página son valores orientativos de mercado en España, IVA incluido. No son presupuestos: varían según la provincia, la urgencia, la facilidad de acceso y el estado de la instalación. Sirven para saber si lo que te han presupuestado es razonable, no para exigir un precio concreto.

Ten en cuenta que casi todos cobran desplazamiento y una hora mínima: reparar un grifo cuesta prácticamente lo mismo que reparar tres. Si tienes más cosas pendientes, júntalas en la misma visita. Lo explicamos con detalle en cuánto cobra un fontanero por hora.

Cómo evitar que vuelva a pasar

• No cierres el grifo a lo bestia. La goma o el cartucho cierran solos; apretar de más es justo lo que los mata.
• Limpia el aireador (la punta) en vinagre dos veces al año. Menos cal circulando, más vida de las piezas.
• Si el agua de tu zona es muy dura y ya te ha pasado dos veces, valora un descalcificador o al menos un filtro de entrada.
• Cuando compres grifería nueva, elige marcas con cartucho estándar de 35 o 40 mm: dentro de diez años seguirás encontrando repuesto.

Preguntas frecuentes

¿Cómo sé qué cartucho comprar?
Desmonta el viejo y llévalo a la tienda. Mide el diámetro con un calibre o una regla: 35 mm y 40 mm cubren la mayoría de grifos domésticos, pero la altura y la posición de los pivotes también cambian entre fabricantes.

Gotea solo cuando abro la ducha, ¿es lo mismo?
Si el grifo del baño gotea al desviar a la ducha, el problema está en el inversor, no en el cartucho. Es otra pieza, también sustituible, aunque más específica de cada modelo.

¿Compensa reparar un grifo barato?
Si el grifo costó menos de 40 € y ya tiene años, cambiarlo entero (grifo nuevo 40–120 € + una hora de trabajo) suele ser mejor inversión que ir cambiando piezas de un cuerpo que ya está picado por dentro.

¿Y si gotea justo después de cambiar la pieza?
Casi siempre es montaje: el cartucho no ha entrado en su posición, la junta se ha pellizcado o falta apretar el casquillo. Desmonta con calma y repásalo antes de pensar en algo peor.

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