Última actualización: 5 de septiembre de 2026 · Los precios son rangos orientativos de mercado en España, no presupuestos.
Lo esencial: de todo lo que le pasa a una caldera, solo dos cosas son tuyas: rellenar la presión cuando baja de 1 bar y purgar los radiadores cuando suenan o no calientan arriba. Todo lo demás —la placa, el intercambiador, la válvula de gas, el electrodo de encendido— lo toca un instalador de gas autorizado. No es prudencia excesiva: manipular una caldera de gas sin habilitación anula la garantía del aparato y puede dejarte sin cobertura del seguro.
Si hueles a gas: no enciendas ni apagues nada (ni la luz, ni el móvil), cierra la llave de paso del gas, abre ventanas y sal. Llama desde fuera al teléfono de urgencias de tu distribuidora, que está impreso en la factura. Esto va antes que cualquier diagnóstico de esta página.
Los tres números que hay que saber leer
Antes de diagnosticar nada, aprende a interpretar el frontal de tu caldera. Con esto resuelves solo una buena parte de los sustos:
| Indicador | Valor correcto | Qué significa si se sale |
|---|---|---|
| Presión (manómetro), en frío | 1 – 1,5 bar | Por debajo de 0,8 la caldera se bloquea; por encima de 3 descarga agua |
| Presión, en caliente | 1,8 – 2,2 bar | Que suba al calentar es normal: el agua se dilata |
| Temperatura de calefacción | 60 – 70 °C con radiadores 35 – 45 °C con suelo radiante | Más alta no calienta antes: solo consume más |
| Temperatura de agua caliente | 45 – 50 °C | Por encima gastas de más y acumulas cal más rápido |
Un apunte de consumo que mucha gente desconoce: en una caldera de condensación, bajar la temperatura de impulsión a 55–60 °C es lo que permite que condense de verdad y rinda como debe. Con la caldera a 80 °C estás pagando una condensación que no se produce.
Qué caldera tienes (y por qué importa)
Saber de cuál se trata cambia el diagnóstico, el precio de las piezas y las opciones cuando toque sustituirla. Lo pone en la etiqueta de características, dentro de la tapa frontal o en un lateral.
| Tipo | Cómo reconocerla | Qué implica |
|---|---|---|
| Atmosférica | Cámara abierta, coge el aire de la habitación y sale por chimenea. Instalaciones de más de 15–20 años | La menos eficiente. Ya no se instalan nuevas en vivienda; al sustituirla habrá que cambiar la salida de humos |
| Estanca | Cámara cerrada, tubo concéntrico que coge aire de fuera y expulsa por el mismo conducto | Más segura que la atmosférica y bastante más eficiente |
| De condensación | Estanca y con un desagüe de condensados: un tubito que evacúa agua de forma continua | La que se instala hoy. Necesita ese desagüe y rinde de verdad solo a baja temperatura |
Y una segunda distinción, independiente de la anterior:
- Mixta instantánea: calienta el agua de la ducha al momento, sin depósito. Es lo más común en piso. Ventaja: no ocupa. Inconveniente: si abres dos grifos a la vez, el caudal se resiente.
- Con acumulador: lleva un depósito de agua caliente. Da mejor servicio con dos baños y caudal estable, pero cuesta más y ocupa.
- Solo calefacción: no da agua caliente sanitaria; esa la hace un termo aparte.
Un detalle que ahorra discusiones al pedir presupuesto: la potencia se elige por la instalación, no por los metros cuadrados. Un piso de 90 m² con ocho radiadores y un baño se resuelve normalmente con 24 kW. Desconfía de quien te ofrezca la potencia más alta «por si acaso»: una caldera sobredimensionada cicla, se desgasta antes y consume más.
Los síntomas más habituales
La caldera pierde presión
El circuito de calefacción es cerrado: el agua da vueltas siempre por el mismo sitio y no se gasta. Si el manómetro baja, esa agua se está yendo por algún punto. Bajar un poco tras purgar radiadores es normal; bajar sola cada semana, no.
Por orden de probabilidad: purgadores o llaves de radiador que gotean muy despacio, la válvula de seguridad descargando por el desagüe, el vaso de expansión sin precarga, y ya en último lugar una fuga en la instalación o un intercambiador perforado.
Rellenar es un parche. Cada vez que repones metes agua nueva, y el agua nueva trae oxígeno y cal: un circuito al que se le añade agua cada semana acaba lleno de lodos, con radiadores fríos por abajo y la bomba agarrotada. Si rellenas más de una vez al mes, el problema está en otro sitio.
→ Por qué la caldera pierde presión · Cómo subir la presión paso a paso
No sale agua caliente (pero la calefacción va)
Si la calefacción funciona y el agua caliente sanitaria no, el problema está en la parte del circuito que solo usa el ACS: normalmente el intercambiador de placas obstruido por cal, o la válvula de tres vías atascada, que es la pieza que decide si el calor va a los radiadores o al agua de la ducha.
Es una avería típica de calderas con 8–12 años en zonas de agua dura, y la reparación ronda los 150–350 € según la pieza. Se puede retrasar bastante bajando la temperatura del ACS a 45–50 °C: por encima de 60 °C la cal precipita mucho más rápido.
El agua sale caliente y fría alternándose
El famoso «efecto ducha escocesa». Suele ser cal en el intercambiador, un caudal de entrada demasiado bajo para que la caldera module bien, o un aireador atascado en la propia ducha. Empieza por lo barato: limpia la alcachofa en vinagre y comprueba que la llave de paso del baño está abierta del todo.
Si la caldera es antigua y de baja modulación, a caudales muy pequeños simplemente no sabe regular: abrir un poco más el grifo estabiliza la temperatura.
Se enciende y se apaga sola (ciclado corto)
Arranca, calienta unos segundos y para, una y otra vez. Suele ser presión baja, un circulador que no mueve bien el agua, aire en el circuito, o una caldera sobredimensionada para la instalación. Si empezó de golpe, revisa la presión primero: es gratis y resuelve un buen porcentaje de los casos.
El ciclado corto no es solo molesto: cada arranque desgasta, así que una caldera que cicla envejece mucho más rápido de lo que le tocaría.
Un radiador no calienta
La regla rápida, que acierta casi siempre:
| Cómo está el radiador | Causa | Solución |
|---|---|---|
| Frío arriba, caliente abajo | Aire acumulado | Purgar. Lo haces tú |
| Caliente arriba, frío abajo | Lodos en el fondo | Lavado químico del circuito |
| Frío entero, el resto caliente | Llave o detentor cerrados, o cabezal agarrotado | Abrir la llave; quitar el cabezal y empujar el vástago con la mano |
| Frío entero, y son los últimos de la casa | Circuito descompensado | Equilibrado con los detentores |
| Toda la casa fría | Presión, bomba o caldera | Mirar el manómetro primero |
El truco del cabezal termostático merece mención aparte porque resuelve muchísimos casos y no cuesta nada: desenrosca el cabezal blanco del radiador y mira el vástago metálico que queda debajo. Si está hundido y no sube al empujarlo con el dedo, está agarrotado por no haberse movido en todo el verano. Un par de golpecitos suaves y unas gotas de aceite suelen devolverlo a la vida.
Purga siempre en orden: apaga la caldera, espera veinte minutos, y ve del radiador más cercano a la caldera al más lejano, y de abajo hacia arriba. Al terminar, repón la presión: purgar la baja.
Ruidos
- Borboteo o agua corriendo: aire en el circuito. Purga.
- Golpe seco al encender: retardo de encendido, normalmente el electrodo sucio o mal posicionado. Es de técnico y conviene no dejarlo pasar.
- Silbido o «hervido» continuo: cal en el intercambiador.
- Zumbido constante: la bomba circuladora. Si además vibra, puede estar en las últimas.
- Tic-tic al enfriarse: dilatación normal de las tuberías. No es avería.
Códigos de error
Cada fabricante usa su propia nomenclatura y el mismo síntoma tiene código distinto según la marca, así que la única lectura fiable es el manual del aparato. Como orientación general, los códigos se agrupan en cuatro familias:
| Familia | Qué suele haber detrás | ¿Puedes tú? |
|---|---|---|
| Falta de llama o fallo de encendido | Suministro de gas, electrodo, sonda de ionización | Comprueba que la llave del gas está abierta y que no falta suministro. Nada más |
| Falta de presión de agua | Circuito por debajo del mínimo | Sí: rellenar y rearmar |
| Sobretemperatura | Falta de circulación: bomba, aire o lodos | Purgar y comprobar presión; si vuelve, técnico |
| Fallo de sonda o de placa | Electrónica o sensores | No |
Regla de oro con el botón de reset: púlsalo una vez. Si el error vuelve enseguida, no insistas. Rearmar en bucle una caldera que está avisando de algo real es la mejor forma de convertir una reparación de 150 € en una de 400 €.
Estamos preparando una serie con los códigos concretos de las marcas más vendidas en España.
Qué puedes hacer tú y qué no
| Tarea | ¿Bricolaje? | Por qué |
|---|---|---|
| Rellenar la presión con la llave de llenado | Sí | Es una operación de usuario, viene en el manual |
| Purgar radiadores | Sí | Llave de purga y un trapo, sin riesgo |
| Reiniciar tras un error puntual | Sí, una vez | Si el error vuelve, no insistas: hay una causa |
| Cambiar un cabezal termostático | Sí | Se rosca sobre la válvula, sin vaciar el circuito |
| Desatascar un vástago agarrotado | Sí | Solo hay que quitar el cabezal |
| Equilibrar los detentores | Con maña | Requiere paciencia, no riesgo |
| Sustituir un radiador | No | Hay que vaciar el circuito y trabajar en carga |
| Cualquier pieza interna de la caldera | No | Instalación de gas: requiere instalador autorizado |
| Manipular la salida de humos | No | Riesgo de monóxido de carbono |
| Modificar la instalación de gas | No | Ilegal sin habilitación, y anula seguro y garantía |
Precios de referencia
| Concepto | Rango habitual |
|---|---|
| Visita de diagnóstico | 50 – 90 € |
| Revisión anual de mantenimiento | 60 – 110 € |
| Reparación media (sonda, purgador, presostato) | 90 – 200 € |
| Cambiar el vaso de expansión | 120 – 250 € |
| Cambiar la bomba circuladora | 150 – 350 € |
| Cambiar la placa electrónica | 200 – 450 € |
| Limpiar o cambiar el intercambiador | 150 – 400 € |
| Lavado químico del circuito | 250 – 500 € |
| Caldera de condensación instalada | 1.800 – 3.200 € |
| Cambiar un radiador (con material) | 250 – 500 € |
| Termostato modulante instalado | 150 – 400 € |
Los precios de esta página son valores orientativos de mercado en España, IVA incluido. No son presupuestos: varían según la provincia, la urgencia, la facilidad de acceso y el estado de la instalación. Sirven para saber si lo que te han presupuestado es razonable, no para exigir un precio concreto.
→ Cuánto cuesta cambiar la caldera, con desglose
Reparar o cambiar: la cuenta que hay que hacer
Regla práctica: si el aparato pasa de 15 años y la reparación supera el 30–40 % del precio de una caldera nueva instalada, cambia. Y hay dos casos en los que la decisión está tomada de antemano:
- Intercambiador perforado en una caldera de más de 12 años: pieza y mano de obra se acercan demasiado al precio de una nueva.
- No hay repuestos. Los fabricantes garantizan piezas durante un plazo limitado; pasado ese tiempo, cada avería es una lotería y cada espera, una semana sin agua caliente.
A favor del cambio juega también el consumo: una atmosférica antigua desaprovecha bastante más energía que una de condensación moderna, así que parte de la diferencia vuelve en la factura del gas. En una vivienda con calefacción de uso intensivo eso recorta unos cuantos años el tiempo de amortización; en un piso pequeño en el que la calefacción se usa poco, mucho menos.
Mantenimiento: lo que sí es obligatorio
Hay dos cosas distintas que la gente mezcla constantemente:
- La inspección periódica de la instalación de gas es obligatoria cada 5 años y la hace la distribuidora o una empresa habilitada. Te avisan ellos, por escrito y con antelación.
- La revisión de la caldera es otra cosa: la periodicidad depende de la potencia del aparato y de la normativa autonómica, pero en la práctica el fabricante exige una revisión anual para mantener la garantía, y las compañías de mantenimiento la venden como tal.
Conserva siempre el certificado de ambas. Es lo primero que te pedirá el seguro si algún día hay un siniestro relacionado con la instalación.
Cuidado con las llamadas de «la revisión obligatoria del gas». Es una estafa clásica: alguien llama o se presenta en el portal diciendo que viene de la inspección obligatoria, hace una comprobación de dos minutos y cobra 100–200 € por un papel sin valor, o cambia piezas que no hacían falta. La inspección real te la comunica tu distribuidora por escrito y con antelación. Ante la duda, no abras y llama tú al número que aparece en tu factura.
Bajar la factura sin pasar frío
- Baja la temperatura de impulsión a 60 °C si tienes radiadores. La casa tarda un poco más en llegar, pero el consumo cae y la caldera de condensación por fin condensa.
- Purga al empezar la temporada. Un radiador con aire calienta la mitad y consume lo mismo.
- No tapes los radiadores con muebles, cortinas ni cubrerradiadores cerrados: el calor se queda ahí dentro.
- Una lámina reflectante detrás de los radiadores de pared exterior (5–15 € el rollo) evita calentar la fachada.
- Cabezales termostáticos (15–30 € cada uno) en las habitaciones que no usas. Es la mejora más barata con diferencia.
- Termostato con programación: mantener una temperatura estable consume menos que apagar del todo y recalentar la casa fría cada tarde.
¿Y la aerotermia?
La pregunta aparece en cuanto toca cambiar la caldera, así que conviene tener claras las dos variables que deciden: qué emisores tienes y qué tipo de vivienda es.
Una bomba de calor aprovecha mucho mejor la energía que cualquier caldera, pero rinde bien trabajando a baja temperatura. Con suelo radiante o radiadores sobredimensionados encaja de maravilla. Con los radiadores de hierro de un piso antiguo, pensados para agua a 70 °C, la instalación se queda corta salvo que los cambies también, y ahí el presupuesto se dispara.
| Situación | Qué suele compensar |
|---|---|
| Unifamiliar con suelo radiante | Aerotermia, con claridad |
| Unifamiliar con radiadores, obra grande en marcha | Aerotermia si se cambian emisores |
| Piso con radiadores y caldera de gas ya instalada | Caldera de condensación |
| Piso sin instalación previa de gas | Aerotermia o soluciones eléctricas por zonas |
| Segunda vivienda de uso ocasional | Lo más barato de instalar; el ahorro de consumo no llega a amortizarse |
Antes de decidir, pregunta por las ayudas vigentes a la mejora de eficiencia energética en tu comunidad autónoma o ayuntamiento: los programas cambian cada año y varios exigen solicitarlas antes de ejecutar la obra, no después.
Preguntas frecuentes
¿Puedo rellenar la presión yo mismo?
Sí, es la única operación de mantenimiento que el fabricante espera que hagas. Con la caldera fría, abres la llave de llenado despacio hasta 1,2–1,5 bar y la cierras bien. Si no la cierras del todo, la presión sube al calentar y la válvula de seguridad descarga agua.
¿Cada cuánto hay que purgar los radiadores?
Una vez al año, al principio de la temporada, y siempre que un radiador quede frío por arriba. Después de purgar, comprueba la presión: al sacar aire baja, y hay que reponerla.
¿El contrato de mantenimiento compensa?
Depende de lo que incluya. Los baratos cubren la revisión y poco más; las piezas se facturan aparte. Compara el precio anual con el de una revisión suelta (60–110 €) y mira qué reparaciones entran de verdad, no lo que dice el folleto. Con una caldera nueva en garantía, muchas veces no compensa; con una de doce años, sí.
¿Es normal que la caldera gotee agua por debajo?
Si el goteo sale del tubo de desagüe de la válvula de seguridad, la caldera está descargando presión y hay que mirar el vaso de expansión. En una de condensación también hay un desagüe de condensados que evacúa agua de forma normal, pero de forma continua y limpia, no a chorros. Cualquier otra fuga es avería.
Me voy de vacaciones en invierno, ¿apago la caldera?
Déjala en modo antihielo o con el termostato a 10–12 °C, no apagada del todo. Y cierra la llave general del agua: la combinación de casa vacía y una tubería que revienta es el siniestro más caro que existe.
Soy inquilino y la caldera se ha muerto de vieja.
La sustitución por fin de vida útil es del propietario: es una reparación necesaria para conservar la vivienda habitable. Otra cosa son las averías por mal uso. Comunícalo por escrito y guarda copia.
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