Última actualización: 6 de septiembre de 2026 · Los precios son rangos orientativos de mercado en España, no presupuestos.
Lo esencial: en electricidad doméstica la frontera es nítida. Puedes diagnosticar casi todo tú —averiguar qué circuito falla, descartar un electrodoméstico, comprobar si el problema es tuyo o del edificio— y eso ya ahorra media visita. Lo que no puedes es intervenir en el cuadro, en el cableado ni en nada que requiera certificado. Aquí el ahorro del bricolaje se mide en euros y el riesgo, en incendios.
Si huele a quemado en un enchufe o en el cuadro: baja el magnetotérmico de ese circuito (o el general) y no lo vuelvas a subir. Un olor a plástico quemado en una toma es un contacto que está calentando, y eso es un principio de incendio, no una molestia. Esto sí es urgencia real.
Aprende a leer tu cuadro eléctrico
Con esto solo ya resuelves o diagnosticas la mayoría de los sustos. En un cuadro doméstico normal hay, de izquierda a derecha:
| Elemento | Cómo se reconoce | De qué protege |
|---|---|---|
| ICP o IGA (general) | El primero, a veces precintado o en un cajetín aparte | Limita la potencia contratada / corta toda la vivienda |
| Diferencial | Más ancho que los demás y con un botón de test | De las personas: salta si la corriente se fuga a tierra |
| Magnetotérmicos | Los estrechos en fila, con un número (10 A, 16 A, 20 A, 25 A) | De la instalación: saltan por sobrecarga o cortocircuito |
La diferencia entre los dos que saltan es la que más confusión genera, y entenderla te dice ya de qué tipo es tu avería:
- Salta el diferencial (y con él, media casa o toda): hay una fuga a tierra. Un aparato con humedad dentro, un cable dañado, una resistencia perforada. Es el que protege tu vida.
- Salta un magnetotérmico (y solo se va un circuito): hay demasiado consumo en esa línea o un cortocircuito. Típico al enchufar el microondas y el hervidor a la vez en la cocina.
Un consejo de dos minutos que agradecerás algún día: etiqueta tu cuadro. Ve bajando magnetotérmicos uno a uno y apunta qué se apaga en cada caso. Pega la lista dentro de la tapa. La próxima vez que algo falle, sabrás exactamente dónde mirar en vez de ir a ciegas con la linterna del móvil.
Y prueba el botón de test del diferencial una vez cada seis meses: debe saltar al pulsarlo. Si no salta, está averiado y no te está protegiendo de nada, aunque parezca que todo funciona. Es de las comprobaciones más importantes y de las que menos gente hace.
Las averías más frecuentes
Salta el diferencial
La avería eléctrica número uno en vivienda. Y la buena noticia es que el diagnóstico lo puedes hacer tú entero, sin herramientas, en diez minutos:
- Baja todos los magnetotérmicos.
- Sube el diferencial. Si no aguanta ni así, el problema está en el propio diferencial o antes de él: ahí ya llamas.
- Ve subiendo los magnetotérmicos uno a uno, despacio.
- El circuito que hace saltar el diferencial es el que tiene la fuga.
- Ahora desenchufa todos los aparatos de ese circuito y vuelve a probar. Si aguanta, ve enchufándolos uno a uno hasta dar con el culpable.
Muy a menudo el culpable es un electrodoméstico, no la instalación: el termo eléctrico con la resistencia perforada, la lavadora, el lavavajillas o una placa vitrocerámica con humedad. En ese caso quien tiene que venir no es el electricista, es el técnico del aparato, y eso es una visita que te acabas de ahorrar.
Dos pistas más que ayudan mucho: si salta cuando llueve, sospecha de humedad en alguna caja de conexiones o en una toma exterior. Si salta de madrugada sin nadie usando nada, el sospechoso habitual es el termo, que es lo único que se enciende solo a esas horas.
→ Por qué salta el diferencial: guía completa
Un enchufe no funciona y los demás sí
Antes de dar nada por roto, comprueba lo evidente: que el magnetotérmico de ese circuito esté subido, y que el aparato funcione en otra toma. Si solo falla esa toma concreta, casi siempre es un contacto flojo dentro del mecanismo: los tornillos que sujetan los cables se aflojan con los años y con los tirones del enchufe.
Es una reparación de quince minutos para un electricista y, si el enchufe además calienta o está algo oscurecido, es urgente: ese calor es resistencia de contacto, y ahí es donde empiezan los incendios de origen eléctrico.
→ Un enchufe no funciona: causas y qué comprobar
Las luces parpadean
Depende mucho de cuándo pasa:
- Solo una lámpara, siempre: bombilla LED barata incompatible con el regulador o con el interruptor con piloto. Es el caso más común desde que todo el mundo cambió a LED.
- Al arrancar un aparato grande (lavadora, aire acondicionado): caída de tensión normal si es un parpadeo breve. Si es muy marcado, puede indicar potencia justa o una sección de cable insuficiente.
- Toda la casa, sin motivo aparente: ahí sí conviene mirarlo. Puede ser un neutro flojo, y eso es de las pocas averías eléctricas que pueden dañar tus aparatos.
- También en el portal o en casa del vecino: es de la compañía distribuidora, no tuyo. Avisa a la comunidad.
Salta el general al enchufar varias cosas
Esto no es una avería: es que estás pidiendo más potencia de la que tienes contratada. La solución no es tocar nada, es o repartir el uso o subir la potencia. En una vivienda con vitrocerámica, horno y termo eléctrico, 3,45 kW se queda corto con facilidad.
Antes de subirla, echa la cuenta: la potencia se paga todos los meses, la uses o no. A veces sale mucho más a cuenta cambiar la costumbre de poner el horno y la lavadora a la vez que pagar un escalón más de potencia doce meses al año.
Cuadro antiguo con fusibles o sin diferencial
Si tu cuadro tiene fusibles de porcelana, «plomos», o no tiene diferencial, no estás protegido según los criterios actuales. No es un capricho normativo: el diferencial es el dispositivo que evita que una fuga te atraviese a ti. Sustituir el cuadro completo cuesta 300–700 € y es la mejora de seguridad más rentable que existe en una vivienda antigua.
→ Cuánto cuesta cambiar el cuadro eléctrico
Qué puedes hacer tú y qué no
| Tarea | ¿Bricolaje? | Por qué |
|---|---|---|
| Diagnosticar qué circuito falla | Sí | Solo se suben y bajan interruptores |
| Probar el botón de test del diferencial | Sí | Es para lo que está |
| Cambiar una bombilla o un tubo LED | Sí | Con el interruptor apagado |
| Montar o cambiar una lámpara | Con maña | Baja el magnetotérmico antes, no solo el interruptor |
| Cambiar el mecanismo de un enchufe o interruptor | Con maña | Solo con el circuito cortado y comprobando ausencia de tensión |
| Añadir un enchufe o un punto de luz | No | Requiere sección de cable y protección adecuadas |
| Tocar el cuadro eléctrico | No | Hay tensión antes del general aunque lo bajes todo |
| Cambiar magnetotérmicos o diferencial | No | Elegir mal el calibre deja la instalación sin protección |
| Cualquier cosa que requiera boletín | No | Solo la firma un instalador autorizado |
| Tocar la acometida o el contador | No | Es de la distribuidora y puede acarrear sanción |
Si vas a cambiar un mecanismo: baja el magnetotérmico de ese circuito, no te fíes solo del interruptor de la pared, y comprueba con un buscapolos o un comprobador que efectivamente no hay tensión antes de tocar los cables. En instalaciones antiguas los colores no siempre respetan la norma, así que el color del cable no es una garantía de nada. Ante la mínima duda, para y llama.
La potencia contratada
Es la mitad fija de tu factura: se paga todos los meses, la uses o no. Y es de las pocas cosas de esta guía que puedes ajustar tú mismo con una llamada, sin que venga nadie.
| Potencia | Para qué da |
|---|---|
| 3,45 kW | Piso pequeño con cocina de gas y sin termo eléctrico |
| 4,6 kW | Lo más común: vitrocerámica y electrodomésticos normales, sin coincidir todo |
| 5,75 kW | Vitrocerámica + horno + termo eléctrico funcionando a la vez |
| 6,9 kW o más | Vivienda grande, aire acondicionado, o punto de recarga de coche |
La señal de que te has quedado corto es clara: salta el interruptor general (no un magnetotérmico concreto) cuando coinciden dos aparatos grandes. La señal de que te sobra es más silenciosa, y por eso mucha gente paga de más durante años: si nunca te ha saltado nada aunque uses la casa a tope, probablemente puedas bajar un escalón.
Antes de subirla, echa la cuenta. Un escalón más se paga doce meses al año; a veces sale mucho más a cuenta cambiar la costumbre de poner el horno y la lavadora a la vez. Y ten en cuenta dos cosas prácticas: normalmente solo se puede cambiar la potencia una vez al año sin coste añadido, y si tu instalación es antigua, para subirla te pueden exigir boletín.
Iluminación LED: los problemas típicos
Desde que todo el mundo cambió a LED han aparecido averías que antes no existían, y que no son averías de la instalación sino incompatibilidades. Merece la pena reconocerlas antes de llamar a nadie:
- La bombilla parpadea o brilla tenue estando apagada. Casi siempre es un interruptor con piloto luminoso: la pequeña corriente que alimenta ese piloto basta para excitar un LED. Se resuelve con un LED compatible, con un condensador supresor, o cambiando el interruptor.
- Parpadea al regular. Los reguladores antiguos están pensados para bombillas incandescentes. Necesitas un regulador para LED y bombillas marcadas como regulables.
- Zumbido. Suele ser el driver de un LED barato o su combinación con el regulador.
- Duran mucho menos de lo prometido. El calor las mata: un LED metido en un plafón cerrado o en un foco empotrado sin ventilación no llega ni de lejos a las horas de la caja.
Todo eso son incompatibilidades, no averías. Ahora bien, si el parpadeo afecta a toda la casa y no a una lámpara concreta, eso sí conviene mirarlo: puede ser un neutro flojo, y es de las pocas cosas que pueden dañar tus aparatos.
El boletín eléctrico, en claro
El Certificado de Instalación Eléctrica (CIE), lo que todo el mundo llama boletín, es el documento que acredita que tu instalación cumple el reglamento. Te lo van a pedir para dar de alta la luz en una vivienda sin suministro, para subir la potencia por encima de cierto umbral, o cuando la instalación es antigua y la comercializadora lo exige.
Solo puede emitirlo un instalador autorizado inscrito en el registro de tu comunidad autónoma, y se tramita ante el organismo competente. De ahí el precio: 100–250 € según potencia, comunidad y si hay que subsanar defectos.
Un punto importante: nadie puede emitir un boletín sin ver la instalación. Si alguien te lo ofrece por teléfono o por internet sin visita, es un documento falso, y el problema será tuyo el día que haya un incidente y el seguro mire los papeles.
Precios de referencia
| Trabajo | Rango habitual |
|---|---|
| Visita + hora mínima | 50 – 90 € |
| Localizar por qué salta el diferencial | 60 – 120 € |
| Cambiar un enchufe o interruptor | 50 – 90 € |
| Cambiar un magnetotérmico o el diferencial | 70 – 150 € |
| Instalar un punto de luz nuevo | 90 – 200 € |
| Llevar un enchufe nuevo (con roza) | 120 – 250 € |
| Sustituir el cuadro eléctrico completo | 300 – 700 € |
| Boletín eléctrico (CIE) | 100 – 250 € |
| Instalar un punto de recarga de vehículo | 800 – 1.800 € |
| Instalación eléctrica completa de un piso de 90 m² | 3.000 – 6.000 € |
| Urgencia fuera de horario | +50 % a +100 % |
Los precios de esta página son valores orientativos de mercado en España, IVA incluido. No son presupuestos: varían según la provincia, la urgencia, la facilidad de acceso y el estado de la instalación. Sirven para saber si lo que te han presupuestado es razonable, no para exigir un precio concreto.
→ Desglose completo de tarifas de electricista
Cinco costumbres que evitan la mayoría de los sustos
- Prueba el diferencial dos veces al año con su botón de test.
- No encadenes regletas. Una regleta enchufada a otra es la forma más habitual de sobrecargar una toma en casa.
- Nada de estufas o radiadores eléctricos en regleta. Los aparatos de mucho consumo van directos a la pared.
- Revisa los enchufes que calientan o que se han oscurecido. Ese es el aviso previo.
- Si reformas, deja pasatubos. Llevar un cable nuevo después cuesta el triple que dejarlo previsto.
Preguntas frecuentes
¿Es peligroso subir el diferencial una y otra vez?
Sí, y es un error muy común. El diferencial salta porque ha detectado una fuga; forzarlo a base de rearmarlo es desactivar la protección justo cuando está haciendo su trabajo. Si no aguanta, hay que encontrar la causa, no insistir.
¿Cuánto dura una instalación eléctrica?
No caduca por fecha, pero una instalación de los años 60 o 70 no está pensada para el consumo de una casa actual: menos circuitos, secciones menores y muchas veces sin toma de tierra. Si tienes enchufes de dos clavijas sin tierra, la instalación está pidiendo una renovación.
¿Cualquier electricista puede firmar un boletín?
No. Solo un instalador autorizado inscrito en el registro de su comunidad autónoma. Pide el número de registro antes de encargar el trabajo.
Se ha ido la luz solo en mi casa, ¿es mío?
Mira primero el cuadro: si hay algo bajado, es tuyo. Si está todo subido y no hay luz, pregunta a un vecino. Si a él tampoco le llega, es de la distribuidora y hay que avisar al teléfono de averías que aparece en la factura, no a un electricista.
¿Y si soy inquilino?
La renovación de una instalación obsoleta o la sustitución de un cuadro sin diferencial corresponden al propietario: son condiciones de habitabilidad. Comunícalo por escrito y guarda copia.
Artículos de esta sección
- Por qué salta el diferencial
- Un enchufe no funciona y los demás sí
- Cuánto cuesta cambiar el cuadro eléctrico
- Cuánto cobra un electricista por hora
Seguimos ampliando con la potencia contratada, los interruptores y el punto de recarga. Si te falta un tema concreto, dímelo.